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Heckrollo (Stab-Version) reparieren

2014-08-28T00:18:41Z

Aspirin2006: Die Seite wurde neu angelegt: „== Vorarbeiten == Für den Austausch der Seele muss folgendes ausgebaut werden: * Sitzkissen links und rechts (Limo: Rücksitzbank) * Ablagebox/Rollobox Fo…“

== Vorarbeiten ==

Für den Austausch der Seele muss folgendes ausgebaut werden:

* Sitzkissen links und rechts (Limo: Rücksitzbank)
* Ablagebox/Rollobox Fond (nur Coupe bzw SA Einzelsitze Fond)
* Rückenlehne links und rechts, sowie Armlehne und Abschluss oben (entfällt bei Limousine, außer SA Einzelsitze Fond)
* C-Säulenverkleidung links und rechts
* Hutablage

Es sollte insg. ca. so aussehen, wenn wir anfangen die Hutablage auszubauen:

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_1.jpg
</gallery>

== Ausbau der Hutablage ==

Die C-Säulenverkleidung kann man zerstörungsfrei ausbauen, dazu die Verkleidung am Fenster angefangen nach hinten drücken und dann vorsichtig zum Innenraum ziehen. Ist die Verkleidung vorne gelöst, kann man die gesamte Verkleidung nach vorne ziehen.

Nun kommt das Heckrollo dran. Dazu oben an der Befestigung im Dachhimmel die 2 Kreuzschrauben lösen und den Stab unten aus der Fixierung entfernen. Passt dabei auf die Druckfeder auf, die war bei mir schon gar nicht mehr vorhanden (beseitigt nervige Klappergeräusche im Winter).

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_2.jpg
</gallery>

Zur Demontage der Hutablage müssen die Lautsprecherabdeckungen ausgebaut werden (soweit vorhanden) und bei Kopfstützen im Fond die Kopfstützen, deren Verkleidung und die Haken für die Fixierung/Haken des Deckels vom Erste Hilfe Kasten (nur bei Kopfstützen im Fond). Diese Haken sind mit einer Kreuzschraube pro Seite befestigt.

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_3.jpg
Bild:Heckrollo_4.jpg
</gallery>

Die Kopfstützen lassen sich am besten wie folgt ausbauen: Rückwandverkleidung im Kofferraum ausbauen, die Verkleidungen der Ausschnitte durch die die Bügel der Kopfstützen gehen auf einer Seite in Richtung Ausschnitt drücken. Die Verkleidung sollte nun zerstörungsfrei in Richtung Innenraum springen. Anschließend die schwarzen Bügel der Kopfstützen rechts und links bei stehenden Kopfstützen hochdrücken und von einem zweiten Mann/Frau die Kopfstützen in Richtung Heckscheibe drücken lassen.

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_5.jpg
Bild:Heckrollo_6.jpg
Bild:Heckrollo_7.jpg
Bild:Heckrollo_8.jpg
Bild:Heckrollo_10.jpg
</gallery>

Hört sich schwierig an, ist aber an und für sich recht simpel. Die Methode aus der WIS ist imho nicht grade eine Teileschonende Methode, lediglich die Kopfstützen lassen sich dadurch alleine ohne Hilfe entfernen.

Anschließend kann man die gesamte Hutablage inkl eingerolltem Heckrollo entnehmen.

== Defekte Seele ausbauen ==

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_9.jpg
Bild:Heckrollo_11.jpg
Bild:Heckrollo_12.jpg
Bild:Heckrollo_13.jpg
Bild:Heckrollo_14.jpg
</gallery>

Der Motor des Heckrollos ist mit 3 Kreuzschrauben befestigt. Diese kann man lösen und den Motor inkl Führungsschiene entfernen. An dem Motor gibt es eine Abdeckung, die man entfernen und da dann die Überreste der Seele heraus "operieren" kann.

Die defekte und die neue Seele:

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_15.jpg
Bild:Heckrollo_16.jpg
</gallery>

Ich behaupte mal, das Scherenrollo kann man auch ohne Ausbau der Hutablage ausbauen. Es ist direkt in der Karosserie fixiert (rechts und links jeweils 2 Schrauben) und hat eine Abdeckung oben, die eingeklippst ist sowie rechts und links 2 Verkleidungen die man abziehen kann, da sie nur gesteckt sind. Dies alles ist bei diesem Rollo nicht vorhanden, da das Stabrollo direkt in der Hutablage fixiert ist und die fehlende Stabilität letztendlich durch den Stab, befestigt im Dachhimmel) bekommt.
Daher ist die Anleitung in der WIS auch nur bedingt von Nutzen.

Einbau in umgekehrter Reihenfolge.

Es sollte anschließend dann wieder so aussehen:

<gallery parrow="3">
Bild:Heckrollo_17.jpg
Bild:Heckrollo_18.jpg
Bild:Heckrollo_19.jpg
</gallery>

Viel Erfolg bei der Reparatur! Ich hoffe die Anleitung hilft vllt dem ein oder anderem ein kleines Bisschen...

Eingetragen von --[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]] 02:17, 28. Aug. 2014 (CEST)

Datei:Heckrollo 19.jpg

2014-08-28T00:17:18Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 18.jpg

2014-08-28T00:16:58Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 17.jpg

2014-08-28T00:16:31Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 16.jpg

2014-08-28T00:15:12Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 15.jpg

2014-08-28T00:14:58Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 14.jpg

2014-08-28T00:13:45Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 13.jpg

2014-08-28T00:13:33Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 12.jpg

2014-08-28T00:13:20Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 11.jpg

2014-08-28T00:13:09Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 9.jpg

2014-08-28T00:11:50Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 10.jpg

2014-08-28T00:11:06Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 8.jpg

2014-08-28T00:10:07Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 7.jpg

2014-08-28T00:09:44Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 6.jpg

2014-08-28T00:09:28Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 5.jpg

2014-08-28T00:08:55Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 4.jpg

2014-08-28T00:08:29Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 3.jpg

2014-08-28T00:08:11Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 2.jpg

2014-08-28T00:07:22Z

Aspirin2006:

Datei:Heckrollo 1.jpg

2014-08-28T00:05:20Z

Aspirin2006:

Innenausstattung

2014-08-27T23:56:56Z

Aspirin2006: /* Sonstiges */

== Sitze==
[[Umbau auf verstärktes Sitzkissen]] 
[[Aufmöbeln durchgesessener Sitze]] 
[[Bezug Fahrersitzlehne instand setzen]]
== Armaturenbrett ==
[[Das Zündschloß]]
== Schiebedach ==
[[Schiebedach Einstellen der Nullage]] 
[[Reparatur Hubwinkel]] 
[[Reparaturtips Schiebedach]]
== Fensterheber ==
== Sonstiges ==
[[Sportpedale / Pedalauflagen]] 
[[Doppelrollo reparieren]] 
[[Heckrollo (Stab-Version) reparieren]]

Panikschalter/Innenbetätigung der Zentralverriegelung nachrüsten

2014-01-25T14:15:53Z

Aspirin2006: Die Seite wurde neu angelegt: „Man ist alleine im Auto unterwegs und in einer fremden Stadt bei Nacht. Man möchte unauffällig die ZV betätigen... wem da die Ellenbogen-Methose am Türpinn…“

Man ist alleine im Auto unterwegs und in einer fremden Stadt bei Nacht. Man möchte unauffällig die ZV betätigen... wem da die Ellenbogen-Methose am Türpinn zu umständlich oder Unchick ist, der kann sich einen ZV-Schalter (Panikschalter) verbauen.

== Benötigte Teile ==

* ZV-Schalter [202 820 40 10]
* Steckerhülse (Gegenstück) [017 545 00 28]
* 4 Löthülsen
* ca. 6m Kabel
* 1x Relais: Hella 4RD 003 520 081 Umschaltrelais 12V
* 5 Kabelschuhe für das Relais

== Benötigtes Werkzeug ==

* Kreuzschraubendreher
* Lötkolben
* Seitenschneider
* Abisolierzange
* Elektroschraubendreher
* Schrumpfschlauch

== Nötige Arbeiten ==

(Je nach Einbauort unterschiedlich)
Ich habe mich für die werksseitige Position entschieden (rechts neben Spiegelverstellung):

'''Anbauteile in Mittelkonsole entfernen: '''
Die Batterie muss unbedingt abgeklemmt werden, da wir an eine stromführende Leitung müssen! 

Man baue also nun die Anbauteile ab: Rollobox (falls vorhanden) öffnen, die beiden Kreuzschrauben in Fahrtrichtung vorne entfernen und die Box anheben und entnehmen. 
Kreuzschraube für Mittelkonsolen-Holz entfernen 
Mittelkonsolen-Holz anheben und ggf. Schalter (el.FH, Spiegelverstellung, Überblednregler etc) ausklippsen. 
> Bei Automatik Schalthebelumrandung, bei Handschaltung Schaltsack entfernen. 

Beifahrersitz demontieren (2x vorne, 2x hinten, 1x Sitzschiene) 
Rücksitzbank/Sitzkissen Beifahrerseite (bei Einzelsitzanlage) entfernen 
ZV-Pumpe aus Schaumstoffummantelung "pulen" 

'''Nun müssen wir 2 Leitungen in Richtung Mittelkonsole verlegen. '''
(auf ausreichende Länge achten!) 
Einmal '''Dauerplus''' vom viereckigen Stecker an der ZV-Pumpe (Anschluss 3 (rot-weiß)) und einmal das '''ZV-Pumpen-Signal''' vom '''blauen''' Kabel an einem/dem runden Stecker abgreifen. 
Dazu das blaue Kabel vorsichtig durchschneiden, abisolieren und das neue Kabel dazwischenlöten (sodass das neue '''und''' die alten Kabel zusammen verbunden sind), anschließend mit Schrumpfschlauch isolieren. 
Der Panikknopf/ZV-Schalter wird quasi einfach nur dazwischen geschaltet ;) 
Für Dauerplus den viereckigen Stecker vorsichtig an den Seiten öffnen und ein Kabel an Anschluss 3 anlöten. Anschließend Stecker wieder schließen und bei Bedarf isolieren. 
Die nun vorhandenen zwei neuen Leitungen über die Kabelkanäle unterhalb des Teppichs verlegen und an Bestimmungsort führen. 
 
<gallery parrow="3">
Bild:Stromversorgung.jpg|Stromversorgung am Stecker
Bild:Stromversorgung-montiert.jpg|Stecker wieder montiert
Bild:Abbreifen-von-tuersignal.JPG|Türsignal (blaues Kabel "angezapft")
</gallery>
Beleuchtung gibt es hinterm Radio an einem Verteiler (grau-blaues Kabel), Masse an den Massepunkten unterhalb des Aschenbechers (falls man nicht durch den Überbendregler noch Masse und Beleuchtung liegen hat). 
Anschließend den Schalter wie folgt belegen:

== Schalterbelegung ==

* Pol 1 = Dauerstrom [viereckiger Stecker Anschluss 3 an ZV-Pumpe ([http://archiv.mb124.de/archiv/Bild:Stromversorgung.jpg](s. Bild)]]; rot-weiß)]
* Pol 2 = Beleuchtung (grau-blau)
* Pol 3 = Kabel zum Relais
* Pol 4 = Leuchtdiode (Optional, z.B. für Alarmanlagen-LED)
* Pol 5 = Masse

<gallery parrow="5">
Bild:Zv-schalter.JPG|Schalter für ZV (Oberseite)
Bild:Zv-schalter-unten.JPG|Schalter für ZV (Unterseite)
Bild:Zv-schalter-belegung.JPG|Belegung für die Funktion des Schalters der ZV
Bild:ZV-Schalter-NEU_001.jpg|Schaltung mit Relais
</gallery>

== Anschluss des Relais ==

Nun müssen wir, um einen Kurzschluss im Kabelstrang in der Tür zu vermeiden, alles an das Relais anschließen.
Dabei gehen wir wie in dem Schaltbild (vielen Dank an Jan[Gö]!) vor. Hier sollte man unbedingt Zündungsplus nehmen, da das Relais sonst dauerhaft anzieht und die ZV per Schlüssel dann nicht mehr funktioniert. Am Schalter kann man dennoch Dauerplus anlegen, denn das Relais schaltet dann ja nur, wenn auch an dem Relais Zündungsplus anliegt. Die Belegung am Schalter ist daher eher unwichtig.

== Pin Belegung für das Relais ==

{| class="wikitable"
!Relaisklemme
!Pin
|-
|85
|Klemme 15
|-
|86
|Klemme 31
|-
|87
|Stellenement
|-
|87a
|Pin3 Schalter
|-
|30
|Zv-Pumpe
|}

<gallery parrow="5">
Bild:ZV_Relais_eingebaut.JPG|Relais eingebaut und angeschlossen unter der Rücksitzbank
</gallery>

Viel Erfolg beim ausprobieren!

--[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]] Update 14:55, 19. Mär. 2010 (CET) 
Der Autor übernimmt keine Haftung für entstehende/entstandene Schäden, die u.U. bei Falschanschluss oder unsachgemäßem Gebrauch etc. auftreten können.
Für Schäden durch den Einbau und/oder die Nutzung haftet jeder selbst!

Duoventil überholen

2013-11-21T23:35:32Z

Aspirin2006: /* Umwälzpumpe */

==Einbauort/Varianten==
 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

==Duoventil zerlegen==

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
* den Stecker abziehen,
* die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft
* die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen
* die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:''' 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[[Datei:Duoventil_kabel_spule.jpg]] 
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_2.jpg]] 
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[[Datei:Duoventil_ventile_einstecken.jpg]] 
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
'''kl. Tipp:''' Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 

==Umwälzpumpe==
Soo 
[[Datei:Umwaelzpumpe_zerlegt.jpg]] 
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[[Datei:Umwaelzpumpe_spule_detail.jpg]]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
* etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen
* ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und
* bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert"
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Duoventil überholen

2013-11-21T23:34:55Z

Aspirin2006: /* Duoventil zerlegen */

==Einbauort/Varianten==
 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

==Duoventil zerlegen==

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
* den Stecker abziehen,
* die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft
* die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen
* die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:''' 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[[Datei:Duoventil_kabel_spule.jpg]] 
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_2.jpg]] 
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[[Datei:Duoventil_ventile_einstecken.jpg]] 
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
'''kl. Tipp:''' Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 

==Umwälzpumpe==
Soo 
[[Datei:Umwaelzpumpe_zerlegt.jpg]] 
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[[Datei:Umwaelzpumpe_spule_detail.jpg]]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
- etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen 
- ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und 
- bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert" 
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Duoventil überholen

2013-11-21T23:34:36Z

Aspirin2006: /* Duoventil zerlegen */

==Einbauort/Varianten==
 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

==Duoventil zerlegen==

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
* den Stecker abziehen, 
* die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft 
* die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen 
* die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut 
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:''' 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[[Datei:Duoventil_kabel_spule.jpg]] 
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_2.jpg]] 
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[[Datei:Duoventil_ventile_einstecken.jpg]] 
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
'''kl. Tipp:''' Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 

==Umwälzpumpe==
Soo 
[[Datei:Umwaelzpumpe_zerlegt.jpg]] 
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[[Datei:Umwaelzpumpe_spule_detail.jpg]]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
- etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen 
- ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und 
- bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert" 
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Duoventil überholen

2013-11-21T23:33:15Z

Aspirin2006:

==Einbauort/Varianten==
 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

==Duoventil zerlegen==

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
- den Stecker abziehen, 
- die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft 
- die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen 
- die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut 
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:''' 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[[Datei:Duoventil_kabel_spule.jpg]] 
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[[Datei:Duoventil_eigentliche_problem_2.jpg]] 
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_1.jpg]] 
[[Datei:Duoventil_gelöste_platte_dichtung_2.jpg]] 
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[[Datei:Duoventil_ventile_einstecken.jpg]] 
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
'''kl. Tipp:''' Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 
==Umwälzpumpe==
Soo 
[[Datei:Umwaelzpumpe_zerlegt.jpg]] 
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[[Datei:Umwaelzpumpe_spule_detail.jpg]]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
- etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen 
- ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und 
- bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert" 
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Datei:Umwaelzpumpe spule detail.jpg

2013-11-21T23:32:33Z

Aspirin2006:

Datei:Umwaelzpumpe zerlegt.jpg

2013-11-21T23:31:59Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil ventile einstecken.jpg

2013-11-21T23:31:12Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil gelöste platte dichtung 2.jpg

2013-11-21T23:30:43Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil gelöste platte dichtung 1.jpg

2013-11-21T23:29:52Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil kabel spule.jpg

2013-11-21T23:27:42Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil eigentliche problem 2.jpg

2013-11-21T23:26:43Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil eigentliche problem 1.jpg

2013-11-21T23:26:08Z

Aspirin2006:

Duoventil überholen

2013-11-21T15:45:55Z

Aspirin2006:

==Einbauort/Varianten==
 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

==Duoventil zerlegen==

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
- den Stecker abziehen, 
- die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft 
- die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen 
- die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut 
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:'''
[www.pic-upload.de]
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[www.pic-upload.de]
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[www.pic-upload.de]
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[www.pic-upload.de]
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[www.pic-upload.de]
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
'''kl. Tipp:''' Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 
==Umwälzpumpe==
Soo 
[www.pic-upload.de]
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[www.pic-upload.de]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
- etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen 
- ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und 
- bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert" 
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Duoventil überholen

2013-11-21T15:42:32Z

Aspirin2006: Die Seite wurde neu angelegt: „Duoventil überholen ---- Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und …“

Duoventil überholen 
---- 
Ersteinmal gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie die Heizung aufgebaut ist, speziell die Sache mit dem Duo-Ventil und der Umqwälzpumpe 
 
Meines Wissens nach sind die neueren (Mopf1/Mopf2) und größeren Maschinen (280 - 24V bis 320 - 24V) mit einer Kombi-Version der beiden Teile SERIENMÄßIG ausgerüstet: 
[[Datei:Duoventil_m104.jpg]]
 
Die "kleineren" Maschinen sind zum Duo-Ventil in den frühen Baujahren gar nicht- und ab ´88 mit einer externen Umwälzpumpe bestückt worden:
 
[[Datei:Duoventil_ab_88_umwaelzpumpe.jpg]]
 
 
'''Einbauposition des Duoventils:''' 
[[Datei:Duoventil_einbauort.jpg]] 

Bitte erst zu Ende lesen, erspart nachträgliche Fragen und Schwierigkeiten! 
Eigentlich ist der Ausbau recht simpel: 
- den Stecker abziehen, 
- die Schläuche am besten mit solchen Einhandklemm-Zwingen abdrücken, damit kein Wasser unnötig herausläuft 
- die Schlauchschellen mit SW7 aufdrehen und Schläuche abziehen 
- die Gummihalter (sind "tricki" aber machbar) von unten nach oben aus den Haltern drücken und schon ist das Duo-Ventil ausgebaut 
 
 
Von oben drauf gesehen sind sechs (6, 5+1) Kreuzschrauben sichtbar,
 
[[Datei:Duoventil_schrauben_von_oben.jpg]]
 
Diese lösen und die Alu-Deckel vom Unterbau behutsam abziehen. 
[[Datei:Duoventil_aludeckel_lose.jpg]]
 
Jetzt ist das Unterteil alleine schon gut zu reinigen, aber in der Regel kaum dreckig oder verstopft. Deshalb hab ich mir am WE auch das komplette Ausbauen erspart und nur die Alu-Deckel abgenommen und die Reinigung des Unterteils aufs nötigste beschränkt, das kann man auch im eingebauten Zustand! 
'''Das eigentliche Problem liegt meist hier:'''
[www.pic-upload.de]
 
die Dichtung ist sehr seßhaft auf der Metallplatte angeklebt und sollte KEINESFALLS abgetrennt werden, wenn sie noch nicht porös ist. Die gibt es zwar nach zu kaufen,... lohnt aber nicht! 
An den Aludeckeln sind die Kabel der Spulen angelötet und nicht trennbar verklebt: (hier auf der Rückseite zu sehen!) 
[www.pic-upload.de]
 
also bitte nicht mit gewalt zu trennen versuchen...das muß danach neu! 
Die Metallplatte mit der Dichtung kann man dennoch von dem Alu´s lösen, darunter liegt meist der Hase im Pfeffer! 
[www.pic-upload.de]
 
Weiterhin sind die Einsätze komplett aus den Führungen und geklebten Dichtung leicht zu entnehmen. 
Jetzt sollte das in etwa so aussehen: 
[www.pic-upload.de]
 
Diese 5 Teile (Metallplatte + Dichtung und 2x Anker sowie 2x Ventile in eine "ruhig heiße" Essigessenz (Aldi für -,98 €) legen und ca 15min ziehen lassen. Das zerfrisst alles an Kalk und löst Beläge an. 
Während dessen die Alu-Spulen-Töpfe mit Verdünner oder starkem Schmutzlöser (ich habe Azeton genommen) und einem gedrehten Taschentuch von außen/innen richtig gut reinigen. ´n paarmal durch die Spulen mit dem getränkten Küchentuch drehen und immer wieder mit frischem Küchentuch nachtrocknen...dann sieht man schon, was daraus kommt.
Anschl. mit etwas Öl oder Vaseline die Spulen innen einreiben. Bitte badet die Alu-Spulen-Töpfe aber nicht in der Essigessenz...sonst neu! 
So, das war schon mal die halbe Miete! 
Jetzt könnt ihr die anderen "gebadeten Teile" mit Küchentuch reinigen und ebenfalls bei den Belägen mit dem Azeton/Verdünner nachhelfen. 
Nur die Dichtung bitte nicht mit Verdünner bearbeiten sondern nur mit Gummipflegemittel/-reiniger behandeln, sonst wird diese schnell porös! 
Ist das auch erledigt, diese Teile und auch die Dichtung mit Öl oder Vaseline konservieren. 
Die Alu-Spulen-Töpfe auf den Kopf drehen und mit den Teilen und der Platte wieder zusammensetzen. Zuletzt die Ventile einstecken: 
[www.pic-upload.de]
 
und in das Hauptgehäuse einführen. Die 6 Schrauben wieder einsetzen, achtet darauf, dass die kleine Kreuzschraube gegenüber der Anschlußstecker-Seite kommt. Dreht diese aber erst zum Schluß richtig fest, sonst drückt ihr die Töpfe evtl auseinander. Also erst die seitlichen und dann die mittleren... und fertig! 
kl. Tipp: Ich habe vor dem Einbau der losen Teile die Spulentöpfe (Öffnung nach oben) mit ewig flüssigem Silikonspray etwa zu 1/6 geflutet und dann die Zylinder wieder eingeschoben. In der Regel hält die Dichtung das Silikon in den Kammern fest. So kommt auch kein Kühlwasser in die Spulenkammern und es kommt nicht zu Belagsablagerungen. Muß aber nicht! 
Mein Duo-Ventil war nach der Überholung sooooo leichtgängig, dass es beim Schütteln innen drinnen klöderte, das sind die Ventile in den Führungen der Spulen-Anker. So soll es sein!
 
Ich habe das fotografierte Duo-Vetil aus meinem 230E entnommen, der nach einem Unfall nur noch als Teilespender zu verwerten war. Das Duo lief darin etwa 5 Jahre nach einer Revedierung, gute 100Tkm und klödert heute noch, nach etwa 2 Jahren Lagerzeit, wenn ich schüttle. Ist also noch immer topfit! 
 
Den Einbau selbstredent analog rückwärts zum Ausbau... Wenn dann die Umwälzpumpe funktioniert, dann braucht Ihr nicht mal entlüften. 
 
Appropos Umwälzpumpe 
Soo 
[www.pic-upload.de]
 
sieht die Umwälzpumpe zerlegt aus. Irgendwer hat im Forum mal neue Kohlen eingebaut, irgendwelche Sachen zum "Nulltarif" gemacht... 
Meiner Meinung nach: VERGESST ES! 
Das Gehäuse ist kaum zu öffnen, die Kohlestiffte kaum heraus zu bekommen und das Flügelrad nach abnehmen nicht mehr gleichmäßig auf zu setzen. Zumal bei mir eine kleine Spule 
[www.pic-upload.de]
 
wegkorrodiert war und somit eine Reparatur den Aufwand keinesfalls rechtfertigt! 
Eine Gebrauchte aus der Bucht, vom Schrotti tuts auch. Zur Not geht es aber auch ohne Umwälzpumpe... aber eben mit Einschränkungen! 
Einschränkungen wären: 
- etwas längere Vorlaufzeit beim Heizen 
- ungenaueres- und häufigere Einstellungen der Temperaturrädchen und 
- bei ausgeschaltetem aber warmen Motor bekommt ihr schneller kalte Füße, denn der Heizungskühler wird ja nicht mehr "gefüttert" 
 
Ich denke das ist ausführlich genug, oder?? 
Kopieren ist ausdrücklich erwünscht und nachmachen ausdrücklich gewünscht! 
Wer noch etwaige Verbesserungen findet, darf die gerne einbringen... 
Wie ich schon erwähnte: 
Man(n) kann ja nicht alles wissen,... gelle? 
 
Vielen Dank an CaKü für diese Anleitung!

Datei:Duoventil aludeckel lose.jpg

2013-11-21T15:38:11Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil schrauben von oben.jpg

2013-11-21T15:37:19Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil ab 88 umwaelzpumpe.jpg

2013-11-21T15:36:40Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil m104.jpg

2013-11-21T15:36:04Z

Aspirin2006:

Datei:Duoventil einbauort.jpg

2013-11-21T15:34:52Z

Aspirin2006:

Elektrik

2013-11-21T15:26:46Z

Aspirin2006: /* Heizung / Klima */

== Beleuchtung ==
[[Die Beleuchtung der Armaturen und Schalter]] 
[[Blinkerumbau auf amerikanische Version]] 
[[Defekt an den Kohlebürsten der Lichtmaschine]] 
[[Defekt an den Kohlebürsten der Lichtmaschine|Lichtmaschinenregler regelmäßig überprüfen bzw. erneuern]] 
[[Scheinwerfer renovieren]] 
[[Scheinwerferumbau auf 500E-Streuscheiben]] 
[[Scheinwerferumbau auf 500E-Streuscheiben#Xenon-Licht|Umbau auf Xenon-Licht]] 
[[SRA ausbauen/neu einstellen]] 

== Heizung / Klima ==
[[Nachrüstung einer originalen Klimaanlage]] 
[[Heizungsanlage, Funktionsweise und Fehlersuche]] 
[[Nachrüstung Fondraumheizung SA 229]] 
[[Umrüsten der Klimaanlage auf R134a]] 
[[Standheizung Funktionsweise, Hinweise zum Einbau und zur Fehlersuche]] 
[[Duoventil überholen]] 

== HiFi und mediale Unterhaltung ==
[[Nachrüstung einer elektrischen Antenne]] 
[[Soundausbau mal anders - eine Alternative zum AktivBass System]] 
[[Bluetooth Freisprecheinrichtung verbauen]] 
[[Überblendregler überbrücken]] 
[[Automatische (Hirschmann)Antenne reinigen und überholen]] 
[[Radioanschlüsse/Beschaltung der Radios in der Baureihe W124]] 

== Sonstiges ==
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Kilometerzähler steht oder hakt|Kilometerzähler bleibt stehen oder hakt]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes]] 
[[Lenksäule elektrisch einstellbar Geschichte einer Nachrüstung]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Nachrüsten einer Öltemperaturanzeige|Öltemperaturanzeige nachrüsten]] 
[[Scheibenwischer schmiert oder bleibt stehen]] 
[[Scheibenwischereinheit ausbauen]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Tachoscheibe auswechseln|Tachoscheibe oder Zifferblätter auswechseln]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Tankanzeige spinnt|Tankanzeige springt chaotisch zwischen 0 und 1/4]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Verblichene Zeiger renovieren|Zeiger im Kombiinstrument renovieren]] 
[[Ausbau und Reparatur des Kombiinstrumentes#Zeituhr defekt|Zeituhr defekt, Zeiger zittert nur noch]] 
[[Heckklappen Kabelbaum beim Kombi nachbauen]] 
[[Überspannungsschutzrelais reparieren]] 
[[Panikschalter/Innenbetätigung der Zentralverriegelung nachrüsten]] 
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[[Informationen zur Außentemperaturanzeige]]

Soundausbau mal anders - eine Alternative zum AktivBass System

2011-01-29T15:38:02Z

Aspirin2006: /* Einbau der Boxen in der Hutablage */

'''Zunächst einmal:'''
beim Soundausbau kann man Unsummen an Geld versenken, je nach Bedürfnis und Budget gibt es hier ein breites Feld. Manche favorisieren die Werksanlage, weil es würd WDR, BR oder NDR reicht - andere wiederum können Höhen und Basse nicht genug spüren und verbauen sich "Doorboards".
Dieser Eintrag in der Werkzeugkiste beschäftigt sich mit einem relativ dezenten Ausbau, welche - je nach Komponenten - ab ca. 300 Euro zu haben ist - vorausgesetzt man schraubt selber viel und gerne ;)

== Vorbereitung ==
Zunächst einmal stelle man sich einen Kostenplan auf - was will ich und wieviel will ich dafür bezahlen? Vergleich in Auktionshäusern und auf Testberichtseiten ist hier von Vorteil zumal viele örtliche CarHiFi Firmen auf "fette Optik" und Bassboxen aus sind, diese Art der Veredlung mag auf Golf, Corsa oder Calibra zutreffen, in unserem Rahmen beschränken wir uns auf klassische Eleganz und dezentes Auftreten - ebenso, wie es unsere Fahrzeuge tun.
Ich habe mich für folgende Komponenten entschieden:
* Radio: JVC KD-G631
* Boxen Front: Pioneer TS-G1346
* Boxen Fond: Eton 130
* Subwoofer: ETT Speaker Sytsem Active Rock 400
* Endstufe: "Mega-Kick Lunar 2-Kanal" (2x250W, 10-40.000Hz, Rauschabstand 85db, Soft-Start Funktion, 2-Ohm Stabil, Thermo+Overlad-Protect)
* Chinchkabel für die Signalweitergabe vom Radio (je nach Art der Endstufe ein oder zwei dieser Sorte)
* Kabel für Dauerplus und Masse im entsprechenden Durchmesser und passender Länge
Falls keine Remoteleitung vorhanden ist (z.B. el. Antenne) muss diese vom Radio aus noch angelegt und zum Einbauort verlegt werden.
Für den Einbau benötigen wir ansonsten passendes Werkzeug, sowie einen Lötkolben und Karosseriedichtmasse bzw eine klebrige und knetbare Masse um die Lautsprecher vorne im Armaturenbrett einen besseren Resonanzkörper bieten zu können. Dies lässt den "Bass" (soweit wir es so bezeichnen können, denn aus der Baugröße können wir keine Wunder verlangen) intensiver klingen. 
Je nach Radio benötigt man noch Y-Adapter für die Chinchkabel um die Signale passend aufzuteilen. In diesem Fall haben wir sie benötigt, da die Endstufe und der Subwoofer beide über den einzigen Chinchausgang des Radios gespeist werden.

'''Vor Beginn der Arbeiten unbedingt die Batterie komplett abklemmen!'''
(Die Arbeitsschritte sind z.T. übergreifend)

== Einbau des Frontsystems ==

Zunächst einmal sollten mind. 2 Haltenasen am Lautsprecher entfern werden! Andernfalls passen die Boxen nicht ins Armaturenbrett!
Begebe wir uns nun in das Fahrzeuginnere. Wir sehen die Lautsprecherabdeckungen. Zur Fahrzeugmitte hin sehen wir auf beiden Seiten eine Plastikleiste, hier greifen wir mit einer kleinen Spitze z.B. einem Schlitzschraubendreher druter und klippsen diese somit aus. Achtung hierbei: Das Leder sollte nicht zu sehr belastet werden, da man dieses später weiterhin sehen kann! 
Nun nehmen wir uns einen kleinen Kreuzschlitzschraubendreher und lösen die beiden Schrauben pro Seite. Anschließend können wir die Abdeckungen komplett entfernen. 
Nun können wir die Lautsprecher entnehmen und die geklippsten Kabelverbindngen am Lautsprecher großzügig abtrennen. Diese Kabelenden isolieren wir z.B. mit einem Cuttermesser vorsichtig und löten die Enden an die neuen Lautsprecher. '''Bitte darauf achten, dass die breiten Anschlüsse auch die selbe Kabelfarbe angelötet bekommen. Ansonsten kann hierdurch die Impedanz der Lautsprecher verringert werden!''' 
Bevor wir diese nun einbauen, entfernen wir mit dem Cutter noch ein wenig überschüssiges Kunstleder, bis wir einen freien Metallkranz sehen können. Wir nehmen uns nun die knetartige Masse, die wir uns zuvor zum Beispiel im Sanitärfachhandel gekauft haben und bekleben damit die Lautsprecher am äußeren Rand von unten. Anschließend verbinden wir die Lautsprecherkabel der Lautsprecher, die wir angelötet haben, mit den Werksseitig verbauten Kabelanschlüssen. Die Lautsprecher können nun eingesetzt werden. 
 
'''Wer mag kann an dieser Stelle gerne schon einmal probehören!''' Wenn die Lautsprecherabdeckungen von der Höhe der Hochtöner noch nicht passen sollten und sich nicht einbauen lassen, so kann man die Verstrebung auf der Unterseite in den Abdeckungen heraustrennen. Übrig bleibt eine dünne Schicht Filz und das Gitter. '''Das Filz drin lassen! Andernfalls kann man die Verschraubungen im eingebauten Zustand sehen!'''
So haben wir das Frontsystem bereits verbaut.
Eine Anleitung zum Tausch der Lautsprecher sowie Bildmaterial befindet sich auch unter folgender Adresse:
[http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/lautsprecher/lautsprecher.html http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/lautsprecher/lautsprecher.html]

== Einbau des Radios ==

Wer sich ein neues Radio gönnt, sollte frühzeitig darauf Acht geben, ob es für zukünftige Aufrüstungen geeignet ist. Optimal ist ein Radio mit 3 separaten Chinchausgängen (Front, Rear und Sub).
Sollte man die Entriegelungshaken für das Radio nicht mehr besitzen geht man wie folgt vor:
Zum Ausbau des alten Radios löst man die Holzapplikationen der Mittelkonsole. Bei vorhandener Rollobox löst man die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) und entnimmt die Rollobox daraufhin. Anschließend die Kreuzschraube lösen und die Holzapplikation der Schaltung/Automatik entfernen (Achtung bei vorhandenen el. Fensterhebern und/oder Sitzheizung). Nun kann man den Aschenbecher öffnen und den Einsatz entnehmen. Nun werden 2 Kreuzschlitschrauben sichtbar, die man losschrauben kann. Nun kann man den Aschenbecher komplett entnehmen (auf die Anschlusskabel achten!) 
Mit etwas Geschick kann man nun das Radio nun zum Wageninneren drücken und anschließend entnehmen. Die meisten Radios verfügen heutzutage über genormte Isostecker. Sollten diese noch nicht im Fahrzeug vorhanden sein, gibt es passende Umbauadapter bei Mercedes-Benz. Einfach mal an der Teiletheke nachfragen! 
Beim Einbau geht man in umgekehrter Reihenfolge vor!

<gallery perrow="3">
Bild:Radio1.JPG|Y-Adapter im Radioschacht
</gallery>

== Einbau einer Endstufe ==

Zunächst bleiben einige Dinge gesagt zu sein!
Da die Endstufe die Spannungsversorgung direkt von der Batterie bekommt, müssen wir Dauerplus und Masse direkt von der Batterie holen. Massepunkte findet man zur Not auch im Kofferraum. Da ich diesen Einbau an einer Limousine durchgeführt habe, hat sich der Einbauort unterhalb der Hutablage vom Kofferraum aus als günstig erwiesen. 
Die zusätzliche Sicherung darf maximal 30cm hinter dem Pluspol liegen und muss ausreichend für die Leistung der Endstufe sein! Hier sollte man sich bei einem Spezialisten beraten lassen, der einem eine passende Sicherung für die vorhandene Endstufe verkauft.
Die Sicherung habe ich auf der Halterung der Domlager montiert. Hier ist man schnell dran, falls mal was sein sollte! Außerdem sind somit die vorgeschriebenen '''maximalen 30cm Abstand von Batterie und Sicherung (Tüv kann ansonsten Ärger machen und Versicherungen dürfen die Zahlung bei einem Schaden verweigern!)''' erfüllt. 
Der Innenraum muss nun sehr weit freigelegt werden, wenn man es vernünftig machen möchte! Dort müssen mehrere Teile demontiert werden um an den Kabelkanal im Fahrer und Beifahrerfußraum zu gelangen:

* Fußmatte Fußraum beidseitig entfernen.
* Beifahrer- und Fahrersitz demontieren (4x 13er Nuss; Achtung bei Fahrzeugen mit Airbag, Sitzheizung oder elekt. Sitzverstellung! Bei diesen Ausstattungsmerkmalen vorher unbedingt die Masse der Batterie trennen! Die Kabel unter den Sitzen nun lösen und den Sitz ausbauen!)
* C-Säulenverkleidung beidseitig unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen
* die Rücksitzbank/Einzelsitzanlage links und rechts ausbauen (zur Demontage rote Clipse drücken und Sitzfläche entnehmen (siehe Betriebsanleitung))
* Die Fußleisten aller Türen ausbauen

Nun kann man den großen Innenraumteppich anheben und man gelangt an die Kabelkanäle. Diese öffnen wir, indem wir die Clipse vorsichtig lösen. Wir sollten uns vorab dazu entscheiden, die Kabel für die Endstufe folgendermaßen zu verlegen. Um dem sogenannten LiMa-Rauschen vorzubeugen wird/werden das/die Chinchkabel auf der Fahrerseite durch den Kabelkanal verlegt, die Stromversorgung findet über die Beifahrerseite statt. Die Kabel alle in den Kabelkanälen verlegen und passende Durchführungen verwenden. Von der Batterie in den Innenraum findet man vom Motorraum in Richtung Fahrgastraum hinter dem ÜSR eine Kabeldurchführung die wir verwenden können. Für die Kabeldurchführungen in den Kofferraum nehmen wir die vorhandenen rechts und links vom Tank und gelangen so in den Kofferraum. Der Innenraum kann soweit wieder montiert werden. 
Die Chinchkabel müssen auf der Rückseite des Radios angeschlossen werden, zuvor sollte man sich also versichert haben, wie viele Anschlüsse vorhanden sind und wie man diese ansteuern möchte. Ich habe das Frontsystem über die werksseitigen Anschlüsse direkt über das Radio betrieben. Lediglich die Boxen im Fond werden über die Endstufe verstärkt. Wenn man sich allerdings eine 4-Kanal-Endstufe besorgt muss man noch dafür Sorge tragen, die Lautsprecherkabel auch bis zu den Türen (wenn man sich für Dooboards entscheidet) oder ins Armaturenbrett (falls man das Frontsystem auch darüber betreiben möchte) zu verlegen. 
Nun können wir anfangen die Endstufe zu verbauen, nachdem alle Kabel soweit angeschlossen sind und im Kofferraum liegen. 
Ich habe den Verbandskasten komplett ausgebaut und unter diesem die Löcher für die Befestigung gebohrt und anschließend diese dort montiert. 
Vorab sollte man sich allerdings eine passende Schablone anfertigen um exakte Bohrungen durchführen zu können! 
Nun müssen nur noch die Kabel angeschlossen werden (Dauerplus = rot; Masse = schwarz; Remote = blau sowie Chinch- und Lautsprecherkabel) 
Bei der Verkabelung darauf achten, die Lautsprecherkabel passend anzuschließen! 
Wer will kann die Kabel nun noch mit Kabelbinder hinter den Verkleidungen verschwinden lassen, sodass man später nur noch die Endstufe sieht.

<gallery perrow="4">
Bild:Sicherung_endstufe.JPG|Sicherung im Motorraum
Bild:Endstufe1.JPG|Endstufe im Kofferraum montiert
Bild:Endstufe2.JPG|Versteckte Kabelführung (1)
Bild:Endstufe3.JPG|Versteckte Kabelführung (2)
</gallery>

== Einbau eines Fußraumsubwoofers ==

Zunächst müssen wir (wieder) einen Teil des Innenraums demontieren. Vorab sei gesagt: Bei elektrisch verstellbaren Sitzen bleibt diese Option leider nicht, da die Motoren den Platz wegnehmen. Hier müssen andere Möglichkeiten ergriffen werden.

* Fußmatte Fußraum auf Wunschseite entfernen.
* zugehörigen Sitz demontieren (4x 13er Nuss; Achtung bei Fahrzeugen mit Airbag, Sitzheizung oder elekt. Sitzverstellung! Bei diesen Ausstattungsmerkmalen vorher unbedingt die Masse der Batterie trennen! Die Kabel unter den Sitzen nun lösen und den Sitz ausbauen!)
* C-Säulenverkleidung auf der Seite des Einbauortes unten mit einem Kreuzschlitzschraubendreher lösen
* Die Fußleisten der Seite in der Tür ausbauen

Nun muss die Holzverkleidung der Mittelkonsole ausgebaut werden. '''Hier geht man wie folgt vor:''' 
Bei vorhandener Rollobox löst man die zwei Schrauben (Kreuzschlitz) und entnimmt die Rollobox daraufhin. Anschließend die Kreuzschraube lösen und die Holzapplikation der Schaltung/Automatik entfernen (Achtung bei vorhandenen el. Fensterhebern und7oder Sitzheizung). Nun kann man den Aschenbecher öffnen und den Einsatz entnehmen. Nun werden 2 Kreuzschlitschrauben sichtbar, die man losschrauben kann. Nun kann man den Aschenbecher komplett entnehmen (auf die Anschlusskabel achten!) 
Anschließend kann man ein passendes Chinchkabel und die Stromversorgung durch den vorhandenen Kabelkanal an der Mittelkonsole schieben und durch das vorhandene (u.U. auch nur angestanzte) Loch führen. Die Anschlüsse müssen nun an den Fußraumsubwoofer angeschlossen werden. Wer mag kann sich noch eine zusätzliche Halterung zurecht biegen (am besten aus Stahl und diese farblich passend zum Innenraum lackieren. Wir haben sie in schwarz lackiert und so rutscht der Subwoofer nur minimal hin und her!
Der Sitz kann nun wieder montiert werden. 
Um auch eine Funktion am Subwoofer zu erreichen, müssen nun noch Stromversorgung angeschlossen werden. Diese befinden sich schon am Radio und können dort abgegriffen werden. Ansonsten legt man sich eine Remoteleitung vom Radio zum Subwoofer, nimmt einen Massepunkt unterhalb des Aschenbechers und holt sich Dauerplus direkt von der Batterie. In der Regel sind in den Kabeln auch passende Sicherungen integriert. Ist dies nicht der Fall muss dieser zusätzlich abgesichert werden! 
 

<gallery perrow="3">
Bild:Sound1.JPG|Montage Fußraumsubwoofer
Bild:Subwoofer1.JPG|Montierter Fußraumsubwoofer
Bild:Subwoofer2.JPG|Vom Fond aus gesehen
</gallery>

== Einbau der Boxen in der Hutablage ==

(folgt noch) 
 

<gallery perrow="3">
Bild:Boxen_fond3.jpg|Verbaute Boxen ohne Adapterringe
Bild:Boxen_fond4.jpg
</gallery>

Hat alles passend geklappt, ist der Wagen nun mit einem ausreichend guten Sound versehen. So hat man eine kostengünstige Alternative zum AktivBass System und kann die Lieblingshits auch unterwegs in gewohnter Qualität hören =) 
Vor allem: Es ist für Außenstehende nicht ersichtlich, weist man sie nicht konkret drauf hin ;)

<gallery perrow="3">
Bild:Sound_fertig1.JPG|Ansicht vom Fond aus (verbauter Zustand)
Bild:Sound_fertig2.JPG|Ansicht von vorne nach Montage
</gallery>

[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]]

Datei:Boxen fond4.jpg

2011-01-29T15:36:57Z

Aspirin2006:

Datei:Boxen fond3.jpg

2011-01-29T15:36:18Z

Aspirin2006:

Codes der Sonderausstattungen

2010-10-16T21:05:48Z

Aspirin2006:

{| class="wikitable"
|-
!SA-Code
!Bezeichnung
!Gültig für Baureihen
|-
|202
|Betriebsanleitung und Wartungsheft deutsch
| -
|-
|205
|Betriebsanleitung und Wartungsheft englisch
| -
|-
|206
|Betriebsanleitung und Wartungsheft italienisch
| -
|-
|207
|Betriebsanleitung und Wartungsheft franzoesisch
| -
|-
|208
|Betriebsanleitung und Wartungsheft spanisch
| -
|-
|209
|Betriebsanleitung und Wartungsheft portugiesisch
| -
|-
|210
|Coupe-Dach Wegfall
| -
|-
|211
|Automatisches Sperrdifferential ASD
|W124
|-
|212
|Elektronisches Traktionssystem ETS
| -
|-
|213
|Parameterlenkung
|W209, W210, W211
|-
|214
|Adaptives Daempfungssystem ADS inclusive Niveauregulierung
|R129, W210
|-
|216
|Adaptives Daempfungssystem ADS inclusive Niveauregulierung an Vorder- und Hinterachse
| -
|-
|217
|Adaptives Daempfungssystem mit Niveauregulierung an Hinterachse
| -
|-
|218
|Hinterachsuebersetzung fuer Frankreich
| -
|-
|219
|Abstandsregeltempomat Distronic
|W209, W211, R230
|-
|220
|Parktronic-System PTS/Einparkhilfe
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|221
|Vordersitz elektrisch einstellbar links
|W124
|-
|222
|Vordersitz elektrisch einstellbar rechts
|W124
|-
|223
|Fondlehnenverstellung und Kopfstuetzenverstellung elektrisch
| -
|-
|224
|Fondeinzelsitze und Kopfstuetzen elektrisch verstellbar
| -
|-
|226
|Fusstuetzen im Fond
| -
|-
|227
|Ascher und Zigarrenanzuender im Fond links/rechts beleuchtet
| -
|-
|228
|Zusatzheizung/Standheizung (mit Fernbedienug)
|W124, W209, W210, W211, R230
|-
|229
|Fondraumheizung
|W124
|-
|230
|Schaltgetriebe 5-Gang
| -
|-
|230
|Fernbedienung fuer Zusatzheizung/Standheizung
| -
|-
|231
|Garagentoroeffner
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|235
|Reifenfabrikat Continental bei Taxi
| -
|-
|236
|Sonderstandlichtschaltung fuer Tagfahrlicht
| -
|-
|237
|Reifenfabrikat Uniroyal fuer Autovermietung Interrent
| -
|-
|239
|Reifenfabrikat Michelin fuer Autovermietung Hertz
| -
|-
|240
|Aussentemperaturanzeige
| -
|-
|241
|Vordersitz elektrisch links mit Mermory
|W124, W208, W209, W211, R129
|-
|242
|Vordersitz elektrisch rechts mit Memory
|W124, W208, W209, W210, W211, R129
|-
|243
|Sportsitze vorn und hinten
| -
|-
|244
| Sportsitze vorn
| -
|-
|245
|Reiserechner
|W124
|-
|246
|Spiegelmemory
| -
|-
|247
|Sitzverstellung elektrisch rechts vorn zusaetzlich vom Fond bedienbar
| -
|-
|248
|Fondsitze mit integrierten Kindersitzen
|W210
|-
|249
|Innenspiegel automatisch abblendbar
|W208, W209, W210, W211, R129
|-
|251
|Radio MB Exclusiv fuer USA
| -
|-
|253
|Radio MB Exclusiv fuer Japan
| -
|-
|254
|Radio Europa Cassette electronic Vollstereo Kurier MU
|W124
|-
|256
|Hinterachse mit Sperrdifferential
| -
|-
|257
|Radio Hi-Line
| -
|-
|259
|Radio Premium mit Bose Soundsystem
| -
|-
|260
|wegfall des Typenkennzeichen auf Heckdeckel
| -
|-
|261
|wegfall des Typenkennzeichen V12
| -
|-
|262
|wegfall des Parktronic-Systems fuer USA
| -
|-
|270
|Heckantenne D-Netz mit Radio oder Radiovorruestung inclusive Lautsprechern
| -
|-
|272
|Anschlussleitungssatz D-Netz Telefon
| -
|-
|273
|Vorrüstung für Handys (nur Verkabelung)
|W208, W209, W211
|-
|274
|Autotelefon und Zubehoer D-Netz
| -
|-
|275
|Memory-Paket Fahrersitz, Lenksaeule und Aussenspiegel elektrisch verstellbar
|W208, W209, W210, W211
|-
|280
|Lederlenkrad 400mm und -Schalthebel
|W124, W210, W211
|-
|281
|Lederlenkrad und -schalthebel im sportlichen Design
| -
|-
|282
|Skisack
|W208, W209, W211
|-
|283
|Windschott
|W208, R129
|-
|284
|Gepaecknetz an Fahrer- und Beifahrerlehne
|W124
|-
|286
|Fensterheber elektrisch vorn
|W124
|-
|287
|Durchlademöglichkeit
|W211
|-
|288
|Sitze Multikonturlehne fuer Fondeinzelsitze
| -
|-
|289
|Lenkrad in Leder-/Wurzelnussausfuehrung
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|291
|Airbag fuer Fahrer und Beifahrer
| -
|-
|291
|Airbag fuer Fahrer
| -
|-
|293
|Siedebags im Fond
|W209, W210, W211
|-
|295
|Seitenrollos Fondtuerfenster links und rechts
| -
|-
|296
|Heckrollo elektrisch verstellbar
| -
|-
|297
|Sonnenschutzrollo in den Fondtüren mechanisch
|W211
|-
|298
|Klapptisch an Fahrerlehne rechts
| -
|-
|300
|Edelholzbox zwischen Vordersitzen
|W124
|-
|301
|Ascher anstelle Ablagefach mit Klappe und Steckdose
|W209
|-
|302
|Armlehne klappbar im Fond mit Fach
| -
|-
|303
|Armlehne vorn mit Fach
| -
|-
|304
|Ablagefach anstelle Ascher
|W208, W210
|-
|305
|Staubfilter
| -
|-
|306
|Aktivkohlefilter
| -
|-
|307
|Kuehlbox im Kofferraum
|W124
|-
|308
|Kuehlfach in Fondlehne Mitte
| -
|-
|309
|Cupholder
|W208, W209, W211
|-
|310
|Antenne auf Kotfluegel hinten mit Weiche fuer D-Netz Telefon
| -
|-
|311
|Einbauteilesatz AEG AT 450 C-EBG, Becker AT 70 BS, Philips BSA 44
|W124
|-
|313
|Mercedes-Benz D-Netz Telefon Handy
| -
|-
|314
|Mercedes-Benz D-Netz Telefon Standard
|W124
|-
|315
|Telefonkarte D2 debitel
| -
|-
|317
|Autotelefon C Netz
|W124
|-
|319
|Telefonvorruestung fuer Export
| -
|-
|323
|D-Netz Telefon, Vorruestung
| -
|-
|325
|C-Netz Telefon Mercedes-Benz
| -
|-
|326
|Armlehne vorn fuer Bedienhandhoerer-Telefon
| -
|-
|328
|Code 382/853 mit Mobilfunkkarte Debitel D1
| -
|-
|329
|Telefonvorruestung fuer Export
| -
|-
|330
|CD-Fach im Handschuhfach
|W209, R230
|-
|331
|Cassettenfach im Handschuhfach
|W209, R230
|-
|333
|Sonder-Instrumententafel (Haube) mit Rueckruestdeckel
| -
|-
|335
|Sonder-Gehaeuse mit Ablageschale
| -
|-
|340
|3. Bremsleuchte
|R129
|-
|341
|Blinkleuchten zusaetzlich
| -
|-
|342
|Anschluss fuer Taxi Dachzeichen
| -
|-
|343
|Luftfilter mit Fuellgradanzeige
| -
|-
|344
|Leuchteinheit Halogen H4 fuer Linksverkehr
| -
|-
|345
|Scheibenwischer mit Regensensor
|W208, W210
|-
|348
|Notrufsystem
| -
|-
|350
|Communications- und Navigations-System CNS
| -
|-
|352
|Bedien- und Anzeigesystem Command APS
|W208, W209, W210, R230
|-
|353
|Radio 30 APS mit Navi
|W208, W209, W210
|-
|354
|Dachantenne für D und E-Netz
|W209, W211
|-
|355
|Antenne auf Kotfluegel hinten fuer Taxi-Funk
| -
|-
|356
|Antenne auf Dach hinten fuer Taxi-Funk
| -
|-
|362
|Rechtslenker nach EG-Verordung (Steuerungscode)
| -
|-
|380
|Vorrüstung für Nokia Handy
|W211
|-
|382
|Mercedes Benz Handy in der Armauflage ohne Mobilfunkkarte
|W211
|-
|400
|Armlehne klappbar im Fond
| -
|-
|401
|Fahrersitz klimatisiert
|w210, W211, R230
|-
|404
|Multikontorsitz links
|W124, W208, W210, W211, R129, R230
|-
|405
|Multikontoursitz rechts
|W124, W208, W210, W211, R230
|-
|406
|Code 404 und 405
| -
|-
|407
|Code 400 und 404
| -
|-
|408
| Code 400 und 405
| -
|-
|409
|Code 400, 404 und 405
| -
|-
|412
|Schiebe-Hubdach elektrisch Stahl SHD
|W124 W210
|-
|413
|Panorama-Schiebedach elektrisch
|W211
|-
|414
|Schiebe-Hubdach elektrisch Glas SHD
|W208, W209, W210, W211
|-
|415
|Panorama-Glasdach
| -
|-
|419
|Solarmodul für Code 413
| -
|-
|420
|Automatisches Getriebe 4-Gang
|W124
|-
|420
|Automatisches Getriebe 4-Gang mit Tempomat
|W210
|-
|423
|Automatisches Getriebe 5-Gang
|W208, W209, W210, W211
|-
|424
|sequentielles 6-Ganggetriebe Sequentronic
|W208, W211
|-
|425
|Automatisches Getriebe 5-Gang
| -
|-
|425
|Automatisches Getriebe 5-Gang mit Tempomat
|W210
|-
|428
|Schaltgetriebe mechanisch 5-Gang
|W124
|-
|430
|Kopfstuetzen im Fond
|W124
|-
|431
|Sicherheitsgurt Automatik 3-Punkt Fond Mitte mit 3. Kopfstuetze pneumatisch abklappbar
|W210
|-
|433
|Fahrdynamischer Multikontursitz links
|W211
|-
|434
|Fahrdynamischer Multikontursitz rechts
|W211
|-
|440
|Tempomat
|W124
|-
|441
|Lenksaeule manuell/elekrisch einstellbar
|W208, W124
|-
|442
|Airbag Fahrer
| -
|-
|443
|Multifunktionslenkrad beheizt
|W211
|-
|450
|Taxi International
| -
|-
|451
|Drehzahlmesser
|W124
|-
|452
|Fanfare Zweiklang
|W124
|-
|460
|Zusatzteile fuer Kanada
| -
|-
|461
|Instrument mit Meilen-Anzeige und englischen Beschriftungen
| -
|-
|466
|Zentralverriegelung ZV
|W123 W124
|-
|470
|Antiblockiersystem ABS
| -
|-
|471
|Antriebs-Schlupfregelung ASR
|W210
|-
|472
|Elektronisches Stabilitaets-Programm ESP
|W210, R129
|-
|475
|Reifendruckkontrolle
|W210, W211, R230
|-
|480
|Niveauregulierung Hinterachse
|W124, W208, W210
|-
|481
|Unterschutz
| -
|-
|482
|Federung fuer groessere Bodenfreiheit
| -
|-
|483
|Code 481 und 482
| -
|-
|484
|Code 480 und 481
| -
|-
|485
|Komfortfahrwerk
|W211
|-
|486
|Sportfahrwerk
|W209, W211
|-
|487
|Active-Body-Control Federung ABC
| -
|-
|488
|Sportliche Fahrwerksabstimmung
|W208
|-
|489
|Niveauregulierung mit Niveaueinstellung an Vorder- und Hinterachse / Airmatic
|W211
|-
|490
|Wegfall Windschutzscheibenheizung
| -
|-
|49/2
|Waermetauscher verstaerkt
| -
|-
|494
|Kalifornien-Ausfuehrung
| -
|-
|498
|Japan-Ausfuehrung
| -
|-
|500
|Aussenspiegel rechts und links elektrisch anklappbar
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|501
|Aussenspiegel mit Memory
| -
|-
|506
|Außenspiegel links und rechts beheizbar (rechts elektr. verstellbar), Linkslenker
| W124
|-
|508
|Aussenspiegel links und rechts, beheizt
| -
|-
|510
|Radio MB-Exquisit
| -
|-
|510
|Radio MB Exquisit mit 8 Lautsprechern
|W210, R129
|-
|510
|Radio Becker Mexico Cassette Vollstereo Elektronik Kurier LMKU
|W124
|-
|511
|Radio Grand Prix Cassette electronic Vollstereo Kurier LMU
|W124
|-
|512
|Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern
|W210
|-
|513
|Radio MB-Special mit 8 Lautsprechern
|W210
|-
|515
|Radio MB-Classic
|W124
|-
|515
|Radio MB-Classic mit 8 Lautsprechern
|W210
|-
|516
|Radio MB Classic ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS
| -
|-
|518
|Radio Becker Avus Cassette
|W124
|-
|518
|Radio MB Exquisit ohne Verkehrsfunkdecoder VK und ohne RDS
| -
|-
|524
|Lackschutz
| -
|-
|525
|Radio Audio 50 APS mit Navi
| -
|-
|525
|Radio Command APS mit Navi
| -
|-
|532
|Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau
| -
|-
|533
|Lautsprecher 4 Stueck
| -
|-
|533
|Lautsprecher vorn und hinten 8 Stueck
|W210
|-
|534
|Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau
| -
|-
|537
|Radioantenne mechanisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern
| -
|-
|538
|Radioantenne automatisch ohne Radioeinbau mit Frontlautsprechern
| -
|-
|540
|Heckrollo elektrisch
|W124, W209, W210, W211
|-
|541
|Doppelrollo fuer Gepaeckabdeckung und Insassenschutz
|W124
|-
|543
|Sonnenblenden mit beleuchtetem Spiegel
|W124, W210, W211
|-
|544
|Code 540 und 543
|W210
|-
|547
|code 541 und 543
|W210
|-
|550
|Anhaengevorrichtung AHK
|W208, W209, W210, W211
|-
|551
|Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW
|W211
|-
|551
|Einbruch- und Diebstahl-Warnanlage EDW mit Wegfahrsperre
|W124, W208, W209, W210, W211
|-
|552
|Einbruch- und Diebstahlwarnanlage, Schweiz
| -
|-
|553
|Code 550 und 551
| -
|-
|554
|Code 550 und 552
| -
|-
|561
|Vordersitz links verstaerkt
|W124
|-
|562
|Vordersitz rechts verstaerkt
|W124
|-
|563
|Code 561 und 562
| -
|-
|565
|Sitze Fondsitze, 2 Notsitze anstelle Gepaeckablage
|R129
|-
|570
|Armlehne klappbar vorn
|W124
|-
|570
|Armauflage mit Fach und Fondraumbelueftung
|W210
|-
|571
|Fahrersitz links mit Sitzhoehenverstellung bei Rechtslenker
| -
|-
|572
|Vordersitz mit Sitzhoehenverstellung
|W124
|-
|573
|ISOFIX Kindersicherung im Fond
|W209, W211
|-
|575
|Code 570 und 572
| -
|-
|580
|Klimaanlage A/C
|W124, W208, W210
|-
|581
|Klimatisierungsautomatik A/C
|W124, W208
|-
|581
|Klimatisierungsautomatik mit Aktivkohlefilter
|W209, W210, W211
|-
|582
|Klimaanlage im Fond
| -
|-
|583
|Fensterheber elektrisch vorn
|W124
|-
|584
|Fensterheber elektrisch vorn und hinten
|W124
|-
|585
|Code 580 und 583
| -
|-
|587
|Code 581 und 583
| -
|-
|589
|Code 581 und 582
| -
|-
|590
|Waermedaemmendes Glas rundum mit Heckscheibe Verbundglas VG
|W124
|-
|591
|Wärmedämmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG
|W124
|-
|592
|Waermedaemmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe Verbundglas
| -
|-
|592
|Waermedaemmendes Glas gruen mit Windschutzscheibe Bandfilter grau und Heckscheibe Verbundglas
|W210
|-
|593
|Waermedaemmendes Glas mit Windschutzscheibe Bandfilter und Heckscheibe ESG
| -
|-
|593
|Waermedaemmendes Glas gruen mit Windschutzscheibe Bandfilter grau
|W210
|-
|594
|Waermedaemmendes Glas gruen fuer Seitenscheiben und Windschutzscheibe
| -
|-
|595
|Waermedaemmendes Glas gruen fuer Seitenscheiben und Windschutzscheibe Bandfilter
| -
|-
|596
|Wärmedämmendes und Infrarot reflektierendes Verbundglas
|W211
|-
|598
|Waermedaemmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetoent und Heckscheibe ESG
| -
|-
|599
|Waermedaemmendes Glas mit Windschutzscheibe ungetoent und Heckscheibe Verbundglas
| -
|}

{| class="wikitable"
|-
!SA-Code
!Bezeichnung
!Gültig für Baureihen
|-
|600
|Scheinwerferwischeranlage
|W208, W209, W210, W211
|-
|600
|Scheinwerferreinigungsanlage
|W124, W210
|-
|602
|Zollkennzeichenschild-Befestigung
| -
|-
|605
|Code 600 und 602
| -
|-
|610
|Haupt- und Nebelscheinwerfer bzw. Zusatzfernlicht Gelb
|W124
|-
|611
|Ausstiegsleuchten in den Tueren 4-fach
|W124, W210
|-
|612
|Xenon-Scheinwerfer mit Scheinwerferreinigungsanlage
|W208, W210
|-
|613
|Scheinwerfer asymmetrisch fuer Linksverkehr
| -
|-
|614
|Bi- Xenonscheinwerfer
|W209, W211, R230
|-
|615
|Code 611 und 613
| -
|-
|616
|Code 611 und 612
| -
|-
|617
|Xenon-Scheinwerfer asymmetrisch, Linksverkehr
| -
|-
|618
|code 611 und 617
| -
|-
|619
|Wegfall Xenon-Scheinwerfer
| -
|-
|620
|Abgasreinigungsanlage Katalysator KAT
|W124
|-
|623
|Golf-Staaten Ausfuehrung
| -
|-
|625
|Australien-Ausfuehrung
| -
|-
|630
|ECE-Warndreieck
| -
|-
|631
|Bichromatische Heckleuchten
| -
|-
|632
|Code 630 und 634
| -
|-
|633
|LM Räder 5-Speichen-Design 8j x 17 ET38 245/45 R17
|W211
|-
|634
|Wegfall Verbandskasten
| -
|-
|636
|Wegfall Warndreieck
| -
|-
|637
|LM Räder 7-Speichen-Design VA: 7,5J x 17 ET36, 225/45 R17 HA: 8,5J x 17 ET30, 245/40 R17
|W209
|-
|638
|LM Räder 5-Speichen-Design VA: 7,5J x 17 ET36, 225/45 R17 HA: 8,5J x 17 ET30, 245/40 R17
|W209
|-
|639
|LM Räder 5-Speichen-Sport-Design VA: 7,5J y 17 ET36, 225/45 R17 HA: 8,5J x 17 ET30, 245/40 R17
|W209
|-
|640
|Leichtmetall-Raeder 13-Loch-Design 8j x 17 ET38 245/45 R17
|W211
|-
|641
|LM Räder 11-Loch-Design
|W210
|-
|642
|Leichtmetall-Raeder 4-fach 7-Loch Sterndesign
| -
|-
|643
|LM Räder 7-Loch-Design 7,5J x 16 ET42 225/55 R16
| -
|-
|644
|LM Räder 5-Speichen-Design 8j x 17 ET37, 235/45 R17
|W210
|-
|645
|Winterreifen M+S
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|646
|Leichtmetall-Raeder 7-Loch
| -
|-
|647
|Leichtmetall-Raeder 5-Loch mit Breitreifen
| -
|-
|648
|LM Räder 6-Speichen-Design VA: 7j x 16 ET37, 205/55 R16 HA: 8j x 16 ET36, 225/50 R16
|W208
|-
|649
|Leichtmetall-Raeder 6-Loch
|-
|650
|Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetallrädern 15Loch
| -
|-
|651
|Sportfahrwerk mit Breitreifen und Stahlfelgen
| -
|-
|652
|Leichtmetall-Raeder 8-Loch
|W210, R129
|-
|653
|Sportfahrwerk mit Breitreifen 215/55 R 16 und Leichtmetall-Raedern 8-Loch
|W210
|-
|654
|Sportfahrwerk mit Breitreifen 205/60 R 15 mit AMG-Leichtmetall-Raedern 5-Loch 4fach
| -
|-
|655
|Sportfahrwerk mit Breitreifen und Leichtmetall-Raedern 5-Loch
|W210
|-
|656
|Leichtmetall-Raeder 10-Loch
|W210
|-
|657
|Leichtmetall-Raeder 8-Loch mit Breitreifen 205/60 R 15
| -
|-
|658
|Leichtmetall-Raeder EVO-Design
| -
|-
|659
|Leichtmetall-Raeder 5-Loch-Design 18 Zoll
| -
|-
|660
|LM Räder 5-Speichem-Design VA: 8,5J x 18, 255/40 R18 HA: 9,5J x 18, 285/35 R18
|R230
|-
|661
|Bereifung 255/65 R16 mit Leichtmetallfelgen
| -
|-
|662
|Bereifung 275/55 R17 mit Leichtmetallfelgen
| -
|-
|663
|Bereifung 255/65 R16 mit Felgen verchromt
| -
|-
|664
|LM Räder t-Speichen-Design 7,5j x 17 ET37 225/45 R17
|W208
|-
|665
|Kraftstoff Fahrzeug nicht betanken
| -
|-
|666
|Leichtmetallräder 10-Loch mit Breitreifen
|W210
|-
|667
|Leichtmetallräder mit Langlochdesign
|W210
|-
|668
|Verpackung fuer Versandfahrzeuge
| -
|-
|669
|Reserverad (Stahl) anstelle Reifendichtmittel
|W209, R230
|-
|670
|Motor-Restwaerme-Ausnutzung MRA
|W124, W210
|-
|671
|Code 670 und 673
|W210, W124
|-
|673
|Batterie mit groesserer Kapazitaet
|W208, W210, W124, R230
|-
|674
|LM 5 Doppelspeichen-Design 8,5J x 17 ET38 245/45 R17
|W211
|-
|675
|Sportfahrwerk mit Leichtmetall-Raedern 6-Loch
| -
|-
|676
|LM Räder 5 Speichen-Design 8j x 17 ET37, 235/45 R17
|W210
|-
|677
|Avantgardefahrwerk
|W208 W210
|-
|678
|Sportfahrwerk mit LM 5-Speichen Design
|W210
|-
|679
|Reserverad (Alustruktur) anstelle Reifendichtmittel
|W209
|-
|680
|LM Räder 5-Loch-Design 7,5 x 17 ET37, 225/45 R17
|W208
|-
|681
|LM Räder 5-Loch-Design 215/55 R16
|W210
|-
|682
|Feuerloescher
|W124, W208, W209, W210, W211, R230
|-
|685
|Code 682 und 687
|W210
|-
|687
|Modelljahr-Angabe auf Typenschild
|W210
|-
|690
|Reserverad Minispare 4j x 17 155/70 R17
| -
|-
|691
|Waermedaemmendes Glas rundum mit Heckscheibe Einschicht-Sicherheitsglas ESG
| -
|-
|693
|Waermedaemmendes Glas blau rundum mit Bandfilter grau und Heckscheibe ESG
|W210
|-
|700
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Suedkorea
| -
|-
|701
|CKD-Fahrzeug Suedkorea
| -
|-
|702
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Vietnam
| -
|-
|703
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Mexiko
| -
|-
|704
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Sued-West-Afrika
| -
|-
|705
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Suedafrika
| -
|-
|706
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Indonesien
| -
|-
|707
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Philippinen
| -
|-
|708
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Indien
| -
|-
|709
|CKD-Fahrzeug Indien
| -
|-
|710
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Aegypten
| -
|-
|711
|CKD-Fahrzeug Aegypten
| -
|-
|715
|CKD-Fahrzeug Wegfallteile Thailand
| -
|-
|718
| CKD-Fahrzeug Wegfallteile Malaysia
| -
|-
|719
|CKD-Fahrzeug Indonesien
| -
|-
|722
|Gepaeckbruecke
|W124
|-
|724
|Ladegutbefestigung
|W124
|-
|725
|Dachreling Wegfall
| -
|-
|726
|Traegersystem Vorruestung mit geaenderter A-Saeulenabdeckung
|R230
|-
|731
|Holzausfuehrung Wurzelnuss
|W209
|-
|732
|Vogelaugenahorn
| -
|-
|733
|Zierteile Holzausführung Kastanie
|R230
|-
|735
|Edelholzaussattung Sapeli braun
|W210
|-
|736
|Zierteile Holzausführung Esche
|R230
|-
|739
|Zierteile strukturiertes Aluminium "Linea"
|R230
|-
|740
|Verdeckstoff 9001 schwarz
|R129, W124
|-
|744
|Verdeckstoff 5010 dunkelblau
|R129, W124
|-
|746
|Verdeckstoff 8023 dunkelbraun
|R129, W124
|-
|748
|Verdeck hydraulisch
| -
|-
|750
|Radio MB Audio 30
|W208, W210
|-
|751
|Radio Grand Prix RDS
| -
|-
|752
|Radio Mexico 2000 RDS
| -
|-
|753
|Radio Becker Europa 2000
| -
|-
|756
|Radio Audio 10 mit CD Laufwerk
|W208, W209, W210
|-
|772
|AMG-Optik-Paket bestehend aus Frontspoiler, Flankenschutz, Seitenschwellerverkleidung und Heckschuerze in Wagenfarbe
|W208, W210, W211, R230
|-
|773
|AMG-Heckspoiler in Wagenfarbe
| -
|-
|774
|Rohbauaenderung fuer AMG-Raeder
| -
|-
|776
|Radabdeckung fuer AMG-Raeder
| -
|-
|777
|AMG-Nachschalldaempfer
| -
|-
|778
|Holzset Wurzelnuss
|W124
|-
|779
|AMG-Leichtmetall-Raeder mit Innenteil in MB199 blauschwarz metallic
|W209, W211
|-
|780
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern einteilig und Breitreifen
| -
|-
|781
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket
| -
|-
|782
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket
| -
|-
|783
|AMG-Fahrwerk Rad mehrteilig
| -
|-
|784
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket
| -
|-
|785
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern mehrteilig und Breitreifen
| -
|-
|786
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern 8,5J x 17 ET 30 mehrteilig und Breitreifen 245/45
| -
|-
|787
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern VA 8,5 J x 17 ET 18 HA 10J x 17 ET 17 mehrteilig und Breitreifen 235/45
| -
|-
|788
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern 8,5 J x 18 ET 44 mehrteilig und Breitreifen 255/45
| -
|-
|789
|AMG-Fahrwerk/Rad-Paket mit AMG-Sportfahrwerk mit 4 AMG-Leichtmetall-Raedern 8,5 J x 18 ET 47 einteilig und Breitreifen 255/45
| -
|-
|790
|AMG-Leichtmetall-Raeder 7J x 15 ET 37 einteilig 4fach mit Breitreifen 205/60
|W209, W211
|-
|791
|AMG-Leichtmetall-Raeder 8 J x 18 ET 30 einteilig 4fach mit MB-Sportfahrwerk und Breitreifen VA:245/40 R18 HA: 9j x 18 ET39 265/35 R18
|W210
|-
|792
|AMG-Leichtmetall-Raeder VA 8J x 18 ET31, 235/40 R18 HA: 9j x 18 ET35, 265/35 R18
| -
|-
|793
|AMG-Leichtmetall-Raeder mehrteilig
| -
|-
|794
|AMG-Leichtmetall-Raeder VA: 7,5J x 17 ET37 225/45 R17 HA:8,5J x 17 ET30, 245/40 R17
|W208
|-
|795
|AMG-Leichtmetall-Raeder VA 8,5 J x 17 ET 18 HA 10 J x 17 ET 17 mehrteilig 4fach mit Breitreifen VA 235/45 HA 255/ 40
| -
|-
|796
|AMG-Leichtmetall-Raeder 7,5 J x17 ET 42 mehrteilig 4fach mit Breitreifen 225/45
| -
|-
|797
|AMG-Leichtmetall-Raeder 8,5 J x 18 ET 44 mehrteilig 4fach mit Breitreifen 255/45
| -
|-
|798
|AMG-Leichtmetall-Raeder 7,5 J x 17 ET 35 4fach mit Breitreifen 225/45
| -
|-
|799
|AMG-Leichtmetall-Raeder 8,5 J x 18 ET 47 4fach mit Breitreifen 255/45
| -
|-
|800-809
|Modelljahrwechsel letzte Ziffer zeigt das jeweilige neue Modelljahr
| -
|-
|810
|Sound-System mit 12 Lautsprechern
|W209, W211
|-
|810 (alt)
|Bose Sound-System
|W208, W210, R230
|-
|812
|Hecklautsprecher Stereo
|W124
|-
|813
|Sprachbedienung LINGUATRONIC
|W208, W209, W210, R230
|-
|814
|Aktiv-Baß-Lautsprechersystem ohne Radio oder ohne Radioantenne
| -
|-
|816
|Fernbedienung fuer Radio
|W208, W210
|-
|819
|CD-Wechsler 6-fach im Kofferraum
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|820
|Touristenfahrzeuge USA, Japan oder Australien
| -
|-
|823
|Schweiz-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|825
|Schweden-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|826
|Frankreich-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|828
|Wegfall Abgasreinigungsanlage Katalysator
| -
|-
|829
|Norwegen-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|830
|Berlin Taxi International
|W124
|-
|831
|Italien-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|832
|Daenemark-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|833
|Großbritannien-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|834
|Israel-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|835
|Sued-Korea-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|836
|Singapur/Hongkong-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|837
|Oesterreich-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|837
|Gummimatten
|W124
|-
|838
|Thailand-Fahrzeuge
| -
|-
|840
|Glas dunkel getoent
| -
|-
|841
|Frontschutzbuegel
| -
|-
|842
|Fahrersitz rechts mit klappbarer Lehne
| -
|-
|844
|Klappsitzbank im Laderaum mit 2 Automatik-Sicherheitsgurten
|W124, W210
|-
|845
|Fondsitzbank Wegfall
| -
|-
|846
|Flankenschutz
| -
|-
|847
|3. Sitzreihe
| -
|-
|848
|Seitenfenster elektrisch ausstellbar
| -
|-
|852
|Telefon Nokia (Handy) seitlich rechts am Dom
|W209, R230
|-
|853
|Mercedes Benz Telefon (Standard) in der Armauflage ohne Mobilfunkkarte
|W208, W208, W209, W210, R230
|-
|854
|Mercedes Benz Telefon Handy seitlich rechts am Dom
|W208, W209, R230
|-
|855
|Mercedes Benz Telefon (Standard) in der Armauflage mit integriertem Notrufsystem
|W208, W209, W210, R230
|-
|856
|Modellpflege optischer Umfang
|W140
|-
|857
|Neue Schalt-/Wählhebelgeneration
|W140
|-
|859
|Code 382 mit Mobilfunkkarte Debitel E-Plus
| -
|-
|859
|Ersatzradhalter mit Reserverad
| -
|-
|860
|TV-Tuner
|W209, R230
|-
|866
|Heckdeckelfernentriegelung
|W210
|-
|870
|Telefax-Anlage in Fondarmlehne
| -
|-
|871
|Telefax-Anlage in Konsole
| -
|-
|872
|Sitzheizung Fondsitze
|W211
|-
|873
|Sitzheizung Vordersitze
|W124, W208, W209, W210, W211, R129
|-
|875
|Scheibenwaschanlage beheizt
|W208, W209
|-
|876
|Fondbeleuchtung
|W210
|-
|877
|Leseleuchten im Fond links und rechts
| -
|-
|878
|Arbeitsleuchte kardanisch im Fond
| -
|-
|880
|Schliessanlage mit Infrarot Fernbedienung IFB
| -
|-
|882
|Innenraumabsicherung mit Abschleppschutz
|W208, W209, W210, W211, R230
|-
|883
|Servoschliessung fuer Tueren und Heckdeckel
| -
|-
|884
|Heckdeckel Zusatzsicherung HZS
|W208, W209, W210, W211
|-
|885
|Schliessanlage mit Infrarot-Fernbedienung IFB und Wegfahrsperre WFS
| -
|-
|886
|Heckdeckel-Fernentriegelung
| -
|-
|887
|Safe-Box abschliessbar
| -
|-
|888
|Infrarot-Fernbedienung mit Fahrberechtigung
| -
|-
|889
|Keyless-Go
|W209, W210, W211, R230
|-
|902
|Halterung fuer Standartenstange links
| -
|-
|903
|Halterung fuer Standartenstange rechts
| -
|-
|904
|Sondermodell "Mille Miglia"
|R129
|-
|905
|Sondermodell "ATP Tour"
| -
|-
|906
|Sondermodell "DTM/JTC 96"
| -
|-
|909
|Funkfernbedienung fuer Export
| -
|-
|910
|Lichtmaschine mit hoeherer Leistung
|W208, W210
|-
|911
|Hinweis fuer Sonderaggregate
| -
|-
|912
|Federung fuer hoehere Zuladung
| -
|-
|913
|Klimaanlage-Vorruestung ZMS
| -
|-
|914
|Brems-Assistent BAS
| -
|-
|915
|Kraftstoffbehaelter mit groesserem Inhalt
|W211
|-
|916
|Fahrzeuge fuer heisse Laender Zusatzteile
| -
|-
|920
|Motor mit Abgas-Luftpumpe
| -
|-
|921
|Pflanzenoelmethylester-Ausfuehrung zum Tanken von Bio-Diesel RME
|W210
|-
|922
|Taxi-Motor OM604 D22 mit Leistungsreduzierung auf 55kw 75PS
| -
|-
|931
|Tandem-Innenspiegel
| -
|-
|932
|Behaelter an Fahrersitz links
| -
|-
|933
|Hinweisschild für Taxi
|W124
|-
|934
|Taxi-Notalarm-Anlage
|W124, W210, W211
|-
|935
|Taxi-Notalarm-Anlage Vorruestung
|W124, W210, W211
|-
|936
|Behaelter in Ablageschale
| -
|-
|937
|Taxi-Verstaerkungspaket
|W124, W210, W211
|-
|938
|Funkgeraeteschalter und Mikrofon
| -
|-
|940
|Wegstreckenzähler geeicht
| -
|-
|947
|Standartenhalter und Standartenstange links
| -
|-
|948
| Standartenhalter und Standartenstange rechts
| -
|-
|950
| Sportline mit Sportfahrwerk mit Leichtmetall-Raedern 15-Loch Gullideckel und Sportsitzen vorn und hinten sowie Lederlenkrad und Lederschalthebel
| -
|-
|951
| Sportline mit Sportfahrwerk mit Leichtmetall-Raedern 15-Loch Gullideckel und Sportsitzen vorn sowie Lederlenkrad und Lederschalthebel
| -
|-
|952
| Sportline mit Sportfahrwerk mit Leichtmetall-Raedern 8-Loch und Sportsitzen vorn und hinten sowie Lederlenkrad und Lederschalthebel
| -
|-
|953
|Sportline mit Sportfahrwerk mit Leichtmetall-Raedern 8-Loch und Sportsitzen vorn sowie Lederlenkrad und Lederschalthebel
| -
|-
|954
| Avantgarde-Ausstattung
|W208, W209, W210, W211
|-
|955
|Elegance-Ausstattung
|W208, W209, W210, W211
|-
|957
|AMG-Technik-Paket
| -
|-
|960
|Behoerden-Ausfuehrung
| -
|-
|961
|Dachaufbau Sinfo
| -
|-
|962
|Dachaufbau Hella
| -
|-
|966
|Rundumkennleuchte blau
|W124, W210, W211
|-
|968
|Manufaktur Leder (ersetzt durch Code 021)
| -
|-
|969
|Manufaktur Holz (ersetzt durch Code 022)
| -
|-
|970
|Polizei-Funkstreifenwagen Inland
|W124, W210, W211
|-
|971
|Polizei-Funkstreifenwagen Export
|W124, W210, W211
|-
|972
|Polizei-Kriminalpolizei-Ausfuehrung ("Zivil-Streife")
|W124, W210, W211
|-
|973
|Polizei-Funkstreifenwagen mit Sinfo-Anlage
|W124, w210, W211
|-
|974
|Feuerwehr-Einsatz-Leitwagen
|W124, W210, W211
|-
|975
|Notarzt-Einsatz-Fahrzeug
|W124, W210, W211
|-
|978
|Fahrgestell-Sonderausfuehrung
|W124, W210, W211
|-
|979
|Sonderschutz-Ausfuehrung ("beschussgesichert"/"gepanzert" - B5/B6)
|W124, W210, W211
|-
|980
|Kfz-Brief und ABE-Nr. auf Typenschild
| -
|-
|981
|Kfz-Brief Wegfall und ohne ABE-Nr. auf Typschild
| -
|-
|982
|Finnland-Fahrzeuge Zusatzteile
| -
|-
|984
|Kfz-Brief Wegfall aber mit COC-Papier
| -
|-
|986
|Indentifikationsschild (Vehicle-Identification-Number VIN-Nr)
| -
|-
|987
|Batterie-Trennschalter fuer Verschiffungsfahrzeuge
| -
|-
|988
|Kfz-Brief und COC-Papier und Typenschild (masch.) mit EG-Betriebserlaubnis
| -
|-
|993
|AMG-spezifische Sonderausfuehrungen
| -
|-
|994
|Standwagen fuer Ausstellung (Karosserie ausstellungsmaessiges Herrichten)
| -
|-
|997
|Standwagen fuer Ausstellung (Karosserie und Motor ausstellungsmaessig)
| -
|}
[[Kategorie:Sonderausstattungen]]

Radioanschlüsse/Beschaltung der Radios in der Baureihe W124

2010-06-23T00:17:46Z

Aspirin2006: /* Anschlüsse neue Radio-Generation */

== Radioanschlüsse in der BR124 ==

Grundsätzlich muss zwischen der alten Radio-Generation und der neuen Radio-Generation unterschieden werden. 
Während die alten Radios mit den aus dem W123, W201 und W126 vertrauten Becker-Anschlüssen versehen sind, wurde bei der neuen Radio-Generation auf die heute gängigen ISO-Stecker umgestellt. 
 
Die neue Radio-Generation wurde kurz nach der MOPF2 mit den Geräten Mercedes-Benz classic, spezial und exquisit eingeführt. 
 
Wurde also ein Radio bzw. eine Radiovorrüstung ab Werk bestellt, sollte man idealerweise die folgend gezeigten Anschlüsse in seinem Radioschacht vorfinden. Im schlimmsten Falle ein Chaos aus abgezwickten Steckern und Lüsterklemmen. Eine Wiederherstellung des Originalzustandes kann aber wieder erreicht werden, da die Kabel genormte Farben haben und nicht zuletzt auch mittels Voltmeter durchgemessen werden können. 
 

== Anschlüsse alte Radio-Generation ==

Die Stromversorgung wird mit folgendem vierpoligen Stecker hergestellt: 

[[Bild:becker_alt.jpg]]

'''Beschaltung:'''

(1) - Masse (Klemme 31, BRAUN) 
(2) - geschaltetes Plus (Klemme 15, SCHWARZ) 
(3) - Beleuchtung (Klemme 58, GRAU) 
(4) - Dauerplus (Klemme 30, ROT) 

Steuerleitung elektrische Antenne (neudeutsch: Remote) liegt an diesem Stecker NICHT an, sondern an einer separaten Klemme am Radio! 
 
Im Falle, dass der Vorbesitzer den Stecker entfernt haben sollte, kann der Originalzustand mit folgenden MB-Teilen wiederhergestellt werden (Quelle: astralsilber.de) 

* 1x A0008210565 - Steckhülse (ca. 1,50 EUR)
* 4x A0025459926 - Kontaktbuchse (ca. 0,85 EUR)

Die Lautsprecher werden über sogenannte "Strichpunkt-Stecker" ansgeschlossen: 

[[Bild:strichpunkt_becker.jpg]]

großer, eckiger Pin = Masse 
kleiner, runder Pin = Plus 
 
Sollte der Vorbesitzer diese Stecker entfernt haben, sind diese bei jedem gut sortierten Elektronik-Versand noch problemlos zu erhalten, man sollte nur darauf achten, dass es sich um schmale Stecker handelt, da die Buchsen am Radio relativ eng nebeneinander angeordnet sind! 

Die Stecker unbedingt richtig beschalten, also das GESTREIFTE Kabel jeweils an PLUS. Es geht sonst zwar nichts kaputt, aber es hört sich bescheiden an. 

Eine Verwendung der Fahrzeugmasse als Masse für die Lautsprecher sollte unbedingt vermieden werden!!! 

Bei Boxen im Fond erfolgt eine Verteilung auf die hinteren Lautsprecher über den Überblendregler, da die originalen Becker allesamt nur Zweikanalendstufen hatten. 

Eine Auftrennung der Leitungen ist allerdings möglich, da im Radioschacht ummantelt von Schaumstoff zwei Kupplungen liegen. Zieht man die dort eingesteckten Strichpunktstecker ab, hat man vier Leitungen und kann die hinteren Lautsprecher seperat ansteuern, sie laufen allerdings weiterhin über die Überblendregler. 

Sehr schöne Beschreibung gibt es bei Thorsten: [http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/blendregler/blendregler.html www.mb-w115.de]

Wer es komplett ohne Überblendregler machen will, weil er den Platz für diesen anderweitig verwenden möchte, kann diesen auch totlegen: [[Überblendregler überbrücken]]

== Anschlüsse neue Radio-Generation ==

Die neue Radio-Generation verwendet die heute gängigen ISO-Stecker. 
Dabei wird die Stromversorgung über Kammer A, die Lautsprecherverbindung über Kammer B und die Verbindung zu einem eventuellen Wechsler über die Kammer C hergestellt. 
Ein Vertauschen der Stecker ist ausgeschlossen, da sie jeweils durch Nasen codiert sind und nur in die entsprechenden Buchsen des Radios passen:

[[Bild:Becker-Kammer-C.jpg]]

Während [http://archiv.mb124.de/images/Becker-KammerA-B-C.jpg die Beschaltung der Buchsen A und B in der Bedienungsanleitung bis ins Detail dokumentiert ist] (© Harman Becker Automotive Systems GmbH ), ist über die Buchse C nichts Offizielles dokumentiert. 

Allerdings kann man dank Messungen und Versuche mehrerer Forenuser mittlerweile von folgender Belegung ausgehen:

Zitat:
"Sousuke" aus dem w124-freunde.com - Forum

* Pin 1: Audio R
* Pin 2: Audio L
* Pin 3: Audio GND
* Pin 4: Dauerplus / Kl. 30
* Pin 5: Remote (Ist KEIN Zündplus/Kl. 15, wie in einer anderen Quelle angegeben wurde!)
* Pin 6: GND / Kl. 31
* Pin 7: Daten +
* Pin 8: Daten GND
* Pin 9: nicht belegt? (liegen +5v an)
* Pin 10: nicht belegt? (liegen +5v an)

Unklar ist nach wie vor, über welche Buchsen der Kammer C das Radio etwas von einem Soundsystem erfährt, und den Frequenzgang anpasst (Absenkung der Höhen und Bässe). Vielleicht kann ja hier mal ein glücklicher Soundsystem-Besitzer nachsehen, wenn das Radio gerade draußen ist. Meine Theorie würde 9 und/oder 10 lauten, da dies die einzigen freien Buchsen sind, wenn auch ein Wechsler verbaut ist. 

'''Anmerkung:''' Beim Aktiv-Bass System erfolgt keine Frequenzganganpassung, das ist nur beim Soundsystem der Fall

Ersatz, falls der Vorbesitzer gewütet hat, findet sich bei jedem besser sortierten KFZ-Zubehörhandel als auch im Elektronikversand, es gibt ISO-Stecker zum Löten, Crimpen und Schrauben. 

== Aus alt mach neu ==

Eine Adaption der alten Becker-Anschlüsse auf die heute gängigen ISO-Stecker ist mittels vorgefertigten und im KFZ-Zubehörhandel erhältlichen Adapter problemlos möglich und sollte Lüsterklemmen und Seitenschneider vorgezogen werden. Zusätzlich wird meistens noch ein Adapter benötigt, der den dicken, alten Antennenstecker auf die heute gängigen, wesentlich kleineren Stecker anpasst. Dies ist aber vom Radio abhängig, das verbaut werden soll. 

Lediglich für den Fall, dass der Vorbesitzer die alten Becker-Anschlüsse sowieso schon entfernt hat, bietet sich im Falle, dass ein modernes Radio verbaut werden soll selbstredend die Möglichkeit an, direkt oben bereits erwähnte ISO-Stecker zum Löten, Crimpen oder Schrauben zu montieren. 

--[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]] 18:48, 22. Jun. 2010 (CEST)

Datei:Becker-KammerA-B-C.jpg

2010-06-23T00:17:00Z

Aspirin2006:

Radioanschlüsse/Beschaltung der Radios in der Baureihe W124

2010-06-23T00:15:37Z

Aspirin2006: /* Anschlüsse neue Radio-Generation */

== Radioanschlüsse in der BR124 ==

Grundsätzlich muss zwischen der alten Radio-Generation und der neuen Radio-Generation unterschieden werden. 
Während die alten Radios mit den aus dem W123, W201 und W126 vertrauten Becker-Anschlüssen versehen sind, wurde bei der neuen Radio-Generation auf die heute gängigen ISO-Stecker umgestellt. 
 
Die neue Radio-Generation wurde kurz nach der MOPF2 mit den Geräten Mercedes-Benz classic, spezial und exquisit eingeführt. 
 
Wurde also ein Radio bzw. eine Radiovorrüstung ab Werk bestellt, sollte man idealerweise die folgend gezeigten Anschlüsse in seinem Radioschacht vorfinden. Im schlimmsten Falle ein Chaos aus abgezwickten Steckern und Lüsterklemmen. Eine Wiederherstellung des Originalzustandes kann aber wieder erreicht werden, da die Kabel genormte Farben haben und nicht zuletzt auch mittels Voltmeter durchgemessen werden können. 
 

== Anschlüsse alte Radio-Generation ==

Die Stromversorgung wird mit folgendem vierpoligen Stecker hergestellt: 

[[Bild:becker_alt.jpg]]

'''Beschaltung:'''

(1) - Masse (Klemme 31, BRAUN) 
(2) - geschaltetes Plus (Klemme 15, SCHWARZ) 
(3) - Beleuchtung (Klemme 58, GRAU) 
(4) - Dauerplus (Klemme 30, ROT) 

Steuerleitung elektrische Antenne (neudeutsch: Remote) liegt an diesem Stecker NICHT an, sondern an einer separaten Klemme am Radio! 
 
Im Falle, dass der Vorbesitzer den Stecker entfernt haben sollte, kann der Originalzustand mit folgenden MB-Teilen wiederhergestellt werden (Quelle: astralsilber.de) 

* 1x A0008210565 - Steckhülse (ca. 1,50 EUR)
* 4x A0025459926 - Kontaktbuchse (ca. 0,85 EUR)

Die Lautsprecher werden über sogenannte "Strichpunkt-Stecker" ansgeschlossen: 

[[Bild:strichpunkt_becker.jpg]]

großer, eckiger Pin = Masse 
kleiner, runder Pin = Plus 
 
Sollte der Vorbesitzer diese Stecker entfernt haben, sind diese bei jedem gut sortierten Elektronik-Versand noch problemlos zu erhalten, man sollte nur darauf achten, dass es sich um schmale Stecker handelt, da die Buchsen am Radio relativ eng nebeneinander angeordnet sind! 

Die Stecker unbedingt richtig beschalten, also das GESTREIFTE Kabel jeweils an PLUS. Es geht sonst zwar nichts kaputt, aber es hört sich bescheiden an. 

Eine Verwendung der Fahrzeugmasse als Masse für die Lautsprecher sollte unbedingt vermieden werden!!! 

Bei Boxen im Fond erfolgt eine Verteilung auf die hinteren Lautsprecher über den Überblendregler, da die originalen Becker allesamt nur Zweikanalendstufen hatten. 

Eine Auftrennung der Leitungen ist allerdings möglich, da im Radioschacht ummantelt von Schaumstoff zwei Kupplungen liegen. Zieht man die dort eingesteckten Strichpunktstecker ab, hat man vier Leitungen und kann die hinteren Lautsprecher seperat ansteuern, sie laufen allerdings weiterhin über die Überblendregler. 

Sehr schöne Beschreibung gibt es bei Thorsten: [http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/blendregler/blendregler.html www.mb-w115.de]

Wer es komplett ohne Überblendregler machen will, weil er den Platz für diesen anderweitig verwenden möchte, kann diesen auch totlegen: [[Überblendregler überbrücken]]

== Anschlüsse neue Radio-Generation ==

Die neue Radio-Generation verwendet die heute gängigen ISO-Stecker. 
Dabei wird die Stromversorgung über Kammer A, die Lautsprecherverbindung über Kammer B und die Verbindung zu einem eventuellen Wechsler über die Kammer C hergestellt. 
Ein Vertauschen der Stecker ist ausgeschlossen, da sie jeweils durch Nasen codiert sind und nur in die entsprechenden Buchsen des Radios passen:

[[Bild:Becker-Kammer-C.jpg]]

Während [http://mb124.de/gallery/d/116766-4/Becker-KammerA-B-C.jpg die Beschaltung der Buchsen A und B in der Bedienungsanleitung bis ins Detail dokumentiert ist] (© Harman Becker Automotive Systems GmbH ), ist über die Buchse C nichts Offizielles dokumentiert. 

Allerdings kann man dank Messungen und Versuche mehrerer Forenuser mittlerweile von folgender Belegung ausgehen:

Zitat:
"Sousuke" aus dem w124-freunde.com - Forum

* Pin 1: Audio R
* Pin 2: Audio L
* Pin 3: Audio GND
* Pin 4: Dauerplus / Kl. 30
* Pin 5: Remote (Ist KEIN Zündplus/Kl. 15, wie in einer anderen Quelle angegeben wurde!)
* Pin 6: GND / Kl. 31
* Pin 7: Daten +
* Pin 8: Daten GND
* Pin 9: nicht belegt? (liegen +5v an)
* Pin 10: nicht belegt? (liegen +5v an)

Unklar ist nach wie vor, über welche Buchsen der Kammer C das Radio etwas von einem Soundsystem erfährt, und den Frequenzgang anpasst (Absenkung der Höhen und Bässe). Vielleicht kann ja hier mal ein glücklicher Soundsystem-Besitzer nachsehen, wenn das Radio gerade draußen ist. Meine Theorie würde 9 und/oder 10 lauten, da dies die einzigen freien Buchsen sind, wenn auch ein Wechsler verbaut ist. 

'''Anmerkung:''' Beim Aktiv-Bass System erfolgt keine Frequenzganganpassung, das ist nur beim Soundsystem der Fall

Ersatz, falls der Vorbesitzer gewütet hat, findet sich bei jedem besser sortierten KFZ-Zubehörhandel als auch im Elektronikversand, es gibt ISO-Stecker zum Löten, Crimpen und Schrauben. 

== Aus alt mach neu ==

Eine Adaption der alten Becker-Anschlüsse auf die heute gängigen ISO-Stecker ist mittels vorgefertigten und im KFZ-Zubehörhandel erhältlichen Adapter problemlos möglich und sollte Lüsterklemmen und Seitenschneider vorgezogen werden. Zusätzlich wird meistens noch ein Adapter benötigt, der den dicken, alten Antennenstecker auf die heute gängigen, wesentlich kleineren Stecker anpasst. Dies ist aber vom Radio abhängig, das verbaut werden soll. 

Lediglich für den Fall, dass der Vorbesitzer die alten Becker-Anschlüsse sowieso schon entfernt hat, bietet sich im Falle, dass ein modernes Radio verbaut werden soll selbstredend die Möglichkeit an, direkt oben bereits erwähnte ISO-Stecker zum Löten, Crimpen oder Schrauben zu montieren. 

--[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]] 18:48, 22. Jun. 2010 (CEST)

Radioanschlüsse/Beschaltung der Radios in der Baureihe W124

2010-06-22T16:48:45Z

Aspirin2006: Die Seite wurde neu angelegt: == Radioanschlüsse in der BR124 == Grundsätzlich muss zwischen der alten Radio-Generation und der neuen Radio-Generation unterschieden werden. Während die alten...

== Radioanschlüsse in der BR124 ==

Grundsätzlich muss zwischen der alten Radio-Generation und der neuen Radio-Generation unterschieden werden. 
Während die alten Radios mit den aus dem W123, W201 und W126 vertrauten Becker-Anschlüssen versehen sind, wurde bei der neuen Radio-Generation auf die heute gängigen ISO-Stecker umgestellt. 
 
Die neue Radio-Generation wurde kurz nach der MOPF2 mit den Geräten Mercedes-Benz classic, spezial und exquisit eingeführt. 
 
Wurde also ein Radio bzw. eine Radiovorrüstung ab Werk bestellt, sollte man idealerweise die folgend gezeigten Anschlüsse in seinem Radioschacht vorfinden. Im schlimmsten Falle ein Chaos aus abgezwickten Steckern und Lüsterklemmen. Eine Wiederherstellung des Originalzustandes kann aber wieder erreicht werden, da die Kabel genormte Farben haben und nicht zuletzt auch mittels Voltmeter durchgemessen werden können. 
 

== Anschlüsse alte Radio-Generation ==

Die Stromversorgung wird mit folgendem vierpoligen Stecker hergestellt: 

[[Bild:becker_alt.jpg]]

'''Beschaltung:'''

(1) - Masse (Klemme 31, BRAUN) 
(2) - geschaltetes Plus (Klemme 15, SCHWARZ) 
(3) - Beleuchtung (Klemme 58, GRAU) 
(4) - Dauerplus (Klemme 30, ROT) 

Steuerleitung elektrische Antenne (neudeutsch: Remote) liegt an diesem Stecker NICHT an, sondern an einer separaten Klemme am Radio! 
 
Im Falle, dass der Vorbesitzer den Stecker entfernt haben sollte, kann der Originalzustand mit folgenden MB-Teilen wiederhergestellt werden (Quelle: astralsilber.de) 

* 1x A0008210565 - Steckhülse (ca. 1,50 EUR)
* 4x A0025459926 - Kontaktbuchse (ca. 0,85 EUR)

Die Lautsprecher werden über sogenannte "Strichpunkt-Stecker" ansgeschlossen: 

[[Bild:strichpunkt_becker.jpg]]

großer, eckiger Pin = Masse 
kleiner, runder Pin = Plus 
 
Sollte der Vorbesitzer diese Stecker entfernt haben, sind diese bei jedem gut sortierten Elektronik-Versand noch problemlos zu erhalten, man sollte nur darauf achten, dass es sich um schmale Stecker handelt, da die Buchsen am Radio relativ eng nebeneinander angeordnet sind! 

Die Stecker unbedingt richtig beschalten, also das GESTREIFTE Kabel jeweils an PLUS. Es geht sonst zwar nichts kaputt, aber es hört sich bescheiden an. 

Eine Verwendung der Fahrzeugmasse als Masse für die Lautsprecher sollte unbedingt vermieden werden!!! 

Bei Boxen im Fond erfolgt eine Verteilung auf die hinteren Lautsprecher über den Überblendregler, da die originalen Becker allesamt nur Zweikanalendstufen hatten. 

Eine Auftrennung der Leitungen ist allerdings möglich, da im Radioschacht ummantelt von Schaumstoff zwei Kupplungen liegen. Zieht man die dort eingesteckten Strichpunktstecker ab, hat man vier Leitungen und kann die hinteren Lautsprecher seperat ansteuern, sie laufen allerdings weiterhin über die Überblendregler. 

Sehr schöne Beschreibung gibt es bei Thorsten: [http://www.mb-w115.de/w124/tips_tricks/blendregler/blendregler.html www.mb-w115.de]

Wer es komplett ohne Überblendregler machen will, weil er den Platz für diesen anderweitig verwenden möchte, kann diesen auch totlegen: [[Überblendregler überbrücken]]

== Anschlüsse neue Radio-Generation ==

Die neue Radio-Generation verwendet die heute gängigen ISO-Stecker. 
Dabei wird die Stromversorgung über Kammer A, die Lautsprecherverbindung über Kammer B und die Verbindung zu einem eventuellen Wechsler über die Kammer C hergestellt. 
Ein Vertauschen der Stecker ist ausgeschlossen, da sie jeweils durch Nasen codiert sind und nur in die entsprechenden Buchsen des Radios passen:

[[Bild:Becker-Kammer-C.jpg]]

Während die Beschaltung der Buchsen A und B in der Bedienungsanleitung bis ins Detail dokumentiert ist (© Harman Becker Automotive Systems GmbH ), ist über die Buchse C nichts Offizielles dokumentiert. 

Allerdings kann man dank Messungen und Versuche mehrerer Forenuser mittlerweile von folgender Belegung ausgehen:

Zitat:
"Sousuke" aus dem w124-freunde.com - Forum

* Pin 1: Audio R
* Pin 2: Audio L
* Pin 3: Audio GND
* Pin 4: Dauerplus / Kl. 30
* Pin 5: Remote (Ist KEIN Zündplus/Kl. 15, wie in einer anderen Quelle angegeben wurde!)
* Pin 6: GND / Kl. 31
* Pin 7: Daten +
* Pin 8: Daten GND
* Pin 9: nicht belegt? (liegen +5v an)
* Pin 10: nicht belegt? (liegen +5v an)

Unklar ist nach wie vor, über welche Buchsen der Kammer C das Radio etwas von einem Soundsystem erfährt, und den Frequenzgang anpasst (Absenkung der Höhen und Bässe). Vielleicht kann ja hier mal ein glücklicher Soundsystem-Besitzer nachsehen, wenn das Radio gerade draußen ist. Meine Theorie würde 9 und/oder 10 lauten, da dies die einzigen freien Buchsen sind, wenn auch ein Wechsler verbaut ist. 

'''Anmerkung:''' Beim Aktiv-Bass System erfolgt keine Frequenzganganpassung, das ist nur beim Soundsystem der Fall

Ersatz, falls der Vorbesitzer gewütet hat, findet sich bei jedem besser sortierten KFZ-Zubehörhandel als auch im Elektronikversand, es gibt ISO-Stecker zum Löten, Crimpen und Schrauben. 

== Aus alt mach neu ==

Eine Adaption der alten Becker-Anschlüsse auf die heute gängigen ISO-Stecker ist mittels vorgefertigten und im KFZ-Zubehörhandel erhältlichen Adapter problemlos möglich und sollte Lüsterklemmen und Seitenschneider vorgezogen werden. Zusätzlich wird meistens noch ein Adapter benötigt, der den dicken, alten Antennenstecker auf die heute gängigen, wesentlich kleineren Stecker anpasst. Dies ist aber vom Radio abhängig, das verbaut werden soll. 

Lediglich für den Fall, dass der Vorbesitzer die alten Becker-Anschlüsse sowieso schon entfernt hat, bietet sich im Falle, dass ein modernes Radio verbaut werden soll selbstredend die Möglichkeit an, direkt oben bereits erwähnte ISO-Stecker zum Löten, Crimpen oder Schrauben zu montieren. 

--[[Benutzer:Aspirin2006|Aspirin2006]] 18:48, 22. Jun. 2010 (CEST)